Wyniki wyszukiwania dla frazy: obudowy kominkowe obudowa


< | Witam
| Jeżeli ta wystająca część komina łączy palenisko kominka z właściwym
| przewodem kominowym w ścianie to jest to - okap.

Definicja jest taka: The horizontal projection-usually inside a building-of
a chimney from the wall in which it is built.
W tej czesci jest wlasnie przewod.
Justyna

O ile mi wiadomo takie coś nie ma polskiej nazwy.

Kominek składa się z obudowy (i zazwyczaj również wkładu kominkowego,
ale otwarty kominek może być bez wkładu) oraz z czopucha, zwanego
czasem (raczej przez laików) okapem. Z czopucha wychodzi przewód
kominowy (rura fi 150-180 mm, a czasem nawet 220 mm), który podłączany
jest do przewodu w kominie.

Jeżeli kominek jest wbudowany w ścianę, z obudowy wcale tylko przód.
Zazwyczaj jednak jest ona "przyklejona" do ściany kominowej, tak więc
widać również boki.

Alutka) obudowa.

Raf :-)




2. Kto oferuje takie kominki? Bo CTM ma chyba tylko jeden model
(wzorniczo,
bo mocy maja kilka) i nie jest on za ladny.


E, jest kilka modeli. A wklady wszystkie sa brzydkie. Tyle, ze
wkladu i tak nie widac - przeciez kominek zdobi jego obudowa, mozesz
ja zrobic taka, jaka ci sie podoba.
A CTM ma w wyposazeniu dodatkowym np. rozno :-) - taki kurczak z
rozna - puchota!

generalnie nie jest to duży wybór, zobacz jeszcze u partnerów
francuskich
"le' chemines"


Francuzy nie maja kominkow z plaszczem wodnym. Przedstawiciel
wlasnie tej firmy wyszukiwal dla mnie rozne informacje, i namawial
na wszystko inne - ale pplaszcza nie znalazl.
Pare tygodni temu w Leroyu (Warszawa) pojawil sie kominek z
plaszczem wodnym, 5 kW na co + 7 kW na sam wklad (??? tak mi
powiedziano). Sa to slowackie kominki. Zadzwonilam do importera czy
dystrybutora (PHU EKOTERM, tel. (0-22) 872-07-38, 0-602 35-35-24).
Odebrala kobitka, ktora na kazde moje pytanie odpowiadala:
"Hydraulik zamontuje, bedzie wiedzial". Nawet mialam wrazenie, ze to
automatyczna sekretarka, ktora w kolko przewija tasme. Schematow
zadnych nie maja, bo "hydraulik..." itd. Naczynie otwarte -
"hydraulik"...

No i w Piasecznie pod Warszawa tez maja kominki, ale dorabiaja do
nich plaszcz u polskich rzemieslnikow. Osobiscie nie lubie hybryd,
wiec nie bralam ich pod uwage. Jak komu zalezy, to sa chyba na
www.kominki.com.pl, czy jakos tak. Ludzie fajni, znaja sie, obudowy
sliczne, tylko ten plaszcz mi nie lezy.

Joanna


Witam

Robil kto kominek  w wersji cieplej tzn obudowe murowaną i nieizolowaną ?
Jak to sie sprawuje ?
Wykonawca sufitow o ktorych pisze nizej namawia mnie na taka, sam ma w
domu - mowi ze sprawuje sie bardzo fajnie. Zostalo mi sporo cegly
silikatowej po budowie i kombinuje coby to wykorzystac.

Problemy widze takie (wynikajace z niewiedzy):

- czym kleic tą cegłe - jakas specjalna zaprawa czy zwykly klej do silikatu
sie nada ?
- czy taka scianke musze jakos zazbroic/przewiazac z inną ? Bylaby wysoka na
okolo 120cm bo tyle planowalbym tego wymurowac (konczyloby sie to półeczą a
wyzej leciala by zabudowa g/k o mniejszej powierzchni i ta zabudowa bylaby
juz normalnie izolowana albo z tych specjalnych płyt kominkowych).

Koncepcja polega na tym by z jednej strony wykorzystac cegly ktore mam (i
zwiekszyc akumulacyjnosc calosci) a z drugiej strony chcialem zrobic cos w
stylu hmm piekarnika tj nad kominkiem jeszcze w tej murowanej czesci zrobic
slot w ktorym mozna cos podgrzac/wysuszyc (grzyby, owoce)/zachowac wysoka
temperature (kubek grzańca na kwadrans). Jeszcze nie rozrysowalem jakby to
mialo wygladac.
Mam tez nieco cegly szamotowej z rozbiorki w firmie z ktorej chcialbym
postawic wewnetrzna warstwe (drugą) przy wymurowanej sciance - takze w celu
akumulacji.

Obudowa oczywiscie bylaby standardowo wentylowana (kratki z regulacja).

Jesli to istotne: wklad bedzie uzywany rekreacyjnie, nie jest glownym
zrodlem ciepla w domu, nie ma DGP.

Ponownie, za wszelkie opinie bede wdzieczny

Pozdrawiam

Kane


nie robiłem, ale tak sobie myślę, że jak ma to być prawdziwa akumulacja,
jak w piecu kaflowym, to o wentylacji wkładu nie może być mowy, gdyż masa
akumulacyjna nie nagrzeje się odpowiednio, a takie rozwiązanie nie jest
zalecane dla żywotności wkładu,


Dlatego chce dac kratke ale regulowana i jakos to potem dostosowac. Co do
kominka niestety masz racje - wiekszosc nie jest dostosowana do pracy w
obudowie zamknietej bede musial czego poszukac.

chyba, że sa jakieś wkłady z szamotem, gdzie producent zezwala na szczelne
obudowanie, ale nie znam takiego,
druga sytuacja to, tak jak piszesz, masa akumulacyjna z silikatu i obieg
powietrza wokół wkładu, jest to fajne rozwiązanie, jeśli kominek nie pełni
funkcji grzewczych, a ciepła obudowa pozwala na podgrzanie kufla z
grzańcem :-), nie wiem tylko co silikaty na to i tynk lub inne płytki,
którym chcesz to wykończyć, może popekać,


Podobno sie da - plyty kamienne lub kafle ceramiczne - tak jak piszesz
nizej.

Pytania ktore zadaje w pierwszym poscie pozostaja aktualne ;)

Kane



Tego oto dnia 2007-10-26 10:46, Niejaki/a rjka bedac w stanie euforii
nagryzmolil/a co nastepuje:

na stronie http://e-kominki.pl/?modul=1 znalazlem informacje ze nie
wolno grzac nawet tymczasowo wkładem kominkowy bez obudowy...
nie bylo niestety wyjasnione czym to grozi.


To grozi tym ze Pan od robienia obudow kominkowych (czyli najlepiej ta
wlasnie firme) nie zarobi na Tobie.

ktos ma jakies doswiadczenie
w tym wzgledzie? co moze sie stac?


Moze stac sie wszystko - moze spac meteoryt np. ;-), tego Ci nikt tak do
konca nie powie.
A co sie stalo to moge powiedziec np. ja bo juz chyba 3-ci sezon pale w
nieobudowanym kominku. Otoz nie dzieje sie nic zlego, cieplo jest szybko
rozprowadzane po salonie, serwisant ktory raz przyjechal do wkladu byl
bardzo zadowolony "bo wszystko na wierzchu" a chodzilo o jedna drobna
regulacje z tylu gdzie sa ciegla od szybra.
JA swoj wklad postawilem na docelowym miejscu na pustakch, ktore
obudowalem plyta KG, potem Cekol, lekkie szlifowanie, malowanie i w
efekcie mam 2 biale podstawy na ktorych stoi wklad. No i oczywiscie rura
do przewodu kominowego. Wszystko zrobilem sam.
Kiedys oczywiscie go obuduje (zona chce zeby to byly kafle, a nie
standardowa obudowa), ale sa wzniejsze rzeczy do zrobienia.
Nie mam malych dzieci, wiec nie ma komu sie oparzyc. Spokojnie ogrzewa
caly dom (parterowy) - sprawdzone zeszlej zimy przy -25/30 - mialem maly
problem z kotlem gazowym i caly weekend dom ogrzewalem tylko kominkiem.


Witam,
Będę robił obudowę kominka do wkładu z płaszczem wodnym.
Obudowa będzie zrobiona zgodnie z zasadami wykonywania
obudów dla DGP (przegroda dekompresyjna itp.).
Problem pojawia się z odprowadzeniem ciepłego powietrza.
Jako, że nie rozprowadzam ciepłego powietrza po pomieszczeniach,
nie bardzo wiem do czego podłączyć kanał z nagrzanym powietrzem.
Obok komina spalinowego mam kanał wentylacyjny.
Zastanawiam się czy połączyć go z kanałem na ciepłe powietrze i
jednocześnie wyprowadzić kanał na pomieszczenie aby zachować
wentylację. A może zrezygnować z wentylacji w pomieszczeniu,
gdyż salon z jadalnią jest dość duży i otwarty (brak drzwi) na kuchnię i
holl.

Pozdrawiam
Jacek



Co proponujecie? Są jakieś specjalne kleje do takich celów?


To zależy od zasobności Twojego portfela :) Można zastosować klej do
płytek. Albo tradycyjny cementowy - ważne żeby był bardzo bardzo elastyczny
np. Ceresit CM18 albo jakiś dyspersyjny np. Ceresit CU22 (uwaga - cena
zabija - 8 kg kosztuje ponad 400 zł). Można też zastosować klej do
kamienia, ale wg mnie równie dobrze nadaje sie klej do płytek a jest
łatwiej dostępny. Te kleje mają odporność na temperaturę w granicach do
80-100 st. C i właściwie przewagą kleju do kamienia jest tylko większa
przyczepność.

Zresztą zależy jeszcze jak zrobiona jest obudowa kominka. Płyta jak
rozumiem czerwona albo fermacell, bo nic innego sie nie nadaje... Pod nią
powinna być wełna. Jeżeli izolacja jest dobrze zrobiona to na obudowie nie
będziesz miał większych temperatur niż 100 stopni, natomiast jeżeli obudowa
jest źle wykonana i temeratury będa większe to należałoby zastosować jakiś
klej epoksydowy.



|     Pytanie jak w temacie. Zalozmy, ze mam juz kominek, ale otwarty - bez
| wkladu czy kasety. Chialbym zalozyc do niego tylko szybe, najlepiej
| odsuwana - czy robi sie takie rzeczy, czy to ma sens? Szyba jest
| konieczna
| bo w zimie ciag kominowy potrafi niezle wychlodzic pomieszczenia - zasuwa
| regulujaca ciag niewiele zmienia.

| Ale jak szczelnie zamocujesz odsuwaną szybę do kominka?

A jak sa mocowane w zwyklych kominkach? Chodzi Ci o to, ze tylko na spawie
da sie uzyskac szczelnosc i wytrzymalosc na temperatue?


Szyba jest montowana nie na obudowie kominka (czyli tym co ty faktycznie
masz i co pełni funkcję kominka) ale jest wmontowana w drzwiczki stalowego
lub żeliwnego wkładu. Jedni stosują uszczelki, inni nie ale porządny wkład
pozwala na całkowite zamknięcie dopływu powietrza do wkładu przez
drzwiczki. Jak ty zamierzasz szczelnie połączyć szybę z obudową
nieistniejącego wkładu to nie wiem.
Może spróbuj naprawić ten ogranicznik ciagu w kominie żeby był szczelny i
komin nie wyciągał ciepłego powietrza? To chyba będzie prostsze.
ATSD w otwartych kominkach fajnie wyglądają takie kute płotki
zabezpieczające pomieszczenie przed przewróceniem się płonących szczap. Jak
zasłonisz szybą otwarty kominek to będziesz miał same wady obydwu rozwiązań
a żadnych zalet - słabe ogrzewanie typowe przy kominkach otwartych i
telewizorkowy wygląd oraz brak kontaktu z żywym ogniem charakterystyczne
dla wkładów.



Szyba jest montowana nie na obudowie kominka (czyli tym co ty faktycznie
masz i co pełni funkcję kominka) ale jest wmontowana w drzwiczki stalowego
lub żeliwnego wkładu. Jedni stosują uszczelki, inni nie ale porządny wkład
pozwala na całkowite zamknięcie dopływu powietrza do wkładu przez
drzwiczki. Jak ty zamierzasz szczelnie połączyć szybę z obudową
nieistniejącego wkładu to nie wiem.


może jeśli szyba ma być odsuwana, to wystarczy uszczelka w torze

Może spróbuj naprawić ten ogranicznik ciagu w kominie żeby był szczelny i
komin nie wyciągał ciepłego powietrza? To chyba będzie prostsze.


to dopiero jest sztuka,
jak przymknie ciąg w kominie, a pali się zdrowo,
to tlen i tak z pomieszczenia zabierze, a dym walnie po suficie,
zamykać trzeba dopływ tlenu, nie odprowadzanie spalin (najpierw)

ATSD w otwartych kominkach fajnie wyglądają takie kute płotki
zabezpieczające pomieszczenie przed przewróceniem się płonących szczap. Jak
zasłonisz szybą otwarty kominek to będziesz miał same wady obydwu rozwiązań
a żadnych zalet - słabe ogrzewanie typowe przy kominkach otwartych i
telewizorkowy wygląd oraz brak kontaktu z żywym ogniem charakterystyczne
dla wkładów.


jeśli zrobi źle, to się zgadzam,
ale ponoć przy otwartych kominkach raptem 10% ciepła zostaje w
pomieszczeniu, więc może nie jest to zły pomysł,
telewizorkowe może jest,
zawsze jednak może zostawić odsuniętą szybę...



Byłem na stronie rockwoola i nadal twierdzę iż


przedstawione rozwiązanie nie
różni się od zaprezentowanego przezemnie.
Generalna zasada to ;1/wełna o wysokiej


odporności termicznej, 2/warstwa

osłonowa np. blacha aluminiowa 0,5mm .


Z informatora ROCKWOOL'A

/////Płyty ALU-FIREBATTS 110 przeznaczona sa do
izolacji obudów kominków z wkładem żeliwnym, a
także ekranów radiacyjnych grszejnikow lub
kaloryferów/////

A moim zdaniem, z tą folią to jest tak, ze ma się
błyszczeć a to po to aby ODBIJAĆ ENERGIĘ
TERMICZNĄ, aby nie byla pochłaniana przez
otaczająca sciane/zabudowe ale wykorzystana max na
ogrzewanie.

Podsumowując każdy zrobi tak jak będzie chciał.


Osobiście jestem zdania że
raz zrobiona obudowa powinna wytrzymać lata,


dlatego być może was załamię w
części bezpośredniej bliskości z wkładem dałem


blachę kwasoodporną 0,5 mm ,
w dalszej części na czopuch blacha aluminiowa


0,5 mm.

Tylko ją wypoleruj, wtedy efekt odbijania fal
cieplnych będzie jeszce lepszy :-))

Sark


| Witam,

| Czy zakup kominka i obudowy kominka podlega odliczeniom od (starej)
dużej
| ulgi budowlanej ?

| Siemka
| W teori nie

Dlaczego nie?


 Właśnie. Podajcie mi przepis, który zabrania odliczenia
integralnej części domu mieszkalnego zawartej w
projekcie budowlanym, jaką jest (przynajmniej w moim
przypadku) kominek wraz z obudową...

Janusz Pawlinka


----- Original Message -----

Mam jeszcze jedno pytanie czy pomiędzy wkład kominkowy a obudowę powinna
być położona izolacja w postaci wełny i sreberka.:o


A z czego obudowa i jak blisko wkladu? Niewazne zreszta co odpowiesz. Ja
wylozylem welna ze sreberkiem i murowane boki obudowy i czopuch z plyt gk.
Koszt niewielki a szkoda byloby gdyby ci granitowe plaskorzezby popekaly :-)
Oczywiscie te 3cm trzeba uwzglednic projektujac obudowe bo lepiej zeby ci
welna nie zlikwidowala wentylowanej przestrzeni wokol wkladu
Tomek


Panie Marku!
To faktycznie Panu spartaczyli! Moze byly jakies ograniczenia ze podloga
nie utrzymalaby ciezszej konstrukcji? Jesli mozna to poprawic to opowiem
Panu troche o kominkach. U mnie stoi taki z okapem z cegly i otynkowany i
az do rana ta cegla jest ciepla mimo ze w nocy sie nie doklada, ale nigdy
za goraca. Idealem jest zawsze piec kaflowy z wieloma kanalami i ciezka
obudowa i im bardziej konstrukcja kominka przypomina kaflowy tym wieksza
jest szansa ze bedzie dobrze grzal i oszczednie spalal. Jakby nie bylo to
piec kaflowy jest faktycznie efektem rozwoju konstrukcji kominka. Co ja
sie tu bede rozwodzic - prosze poszukac strony z przykladami w internesie
na hasla po szwedzku:murspis, kakelugn, kamin insatser, Cronspisen.
Wklady nie sa skomplikowane, ale obudowy sa solidne.  Kaflowe-waga do 1,5
tony ale sa tez najdrozsze. Ci co  potrafia to kupuja tylko wklad a reszte
sami buduja i tez dziala bez zarzutu. O "dystrybutorach" to tu nikt nic
nie wie. Pala drzewem od stuleci, ale na takie rozwiazanie jeszcze nie
wpadli (?). Cieple powietrze idzie zawsze do göry a w cialach stalych
rozprzestrzenia sie od wyzszej temp. w kierunku nizszej temp. o ile
izolacja cieplna nie stoi na przeszkodzie i  jak na razie to skandynawom
wystarcza. Przykro mi ze Pan nie moze sie na 100% nacieszyc kominkiem. Z
czasem to tej firmie  zabraknie klientow. Pozdrowienia gaia

Witam!

W takiej np. Castoramie mozna kupic gotowe kominki, tzn.
pelny zestaw elementow na obudowe + wkład.
Widzialem tam calkiem ladny narozny kominek z (podobno)
marmuru za 3150 (obudowa) + 2000 wklad (Supra).

Czy ktoś kupował i instalował coś takiego?

Razem z montazem przez tzw. pana Henia wychodzi mi 6500pln,
a firmy tzw. autoryzowane za cos podobnego chca mniej
wiecej dwukrotnie wiecej. A na sam dzwiek slowa
Castorama maja takie obrzydzenie na twarzy, ze
trudno sie od nich dowiedziec w czym wlasciwie
sa lepsi.

Ja w kazdym razie nie mam ochoty placic x2 niesympatycznemu
panu tylko za to ze sie nadyma.

Wiec pytam szanownych grupowiczow:
1) Czy i jaka jest roznica jakosciowa miedzy tymi rozwiazaniami
2) Czy komink z Castoramy, nawet jesli gorszy, to jest
wystarczjaco dobry


Witam!

W takiej np. Castoramie mozna kupic gotowe kominki, tzn.
pelny zestaw elementow na obudowe + wkład.
Widzialem tam calkiem ladny narozny kominek z (podobno)
marmuru za 3150 (obudowa)


Trzy tysiace ?? A co to za marmur i co to za elementy ? Standardowo elementy
z marmuru do kominka to około 1200-1500 PLN +VAT ,oczywiscie  mozna zrobic
obudowe z marmuru w cenie 3000 ( toczone elementy , najdroższe marmury itp)
Jesli zastanawiacie sie na czym Castorama zarabia to napewno na marmurze
(zauwazylem tez ze OBI, PRAKTIKER  nawet drobne rzeczy przywozi bezposrednio
z Niemiec  gdzie ceny sa przeciez wyższe ,mowie przynajmnie o marmurach).A
wiem co mowie bo nasza firma przerabia marmur ,granit  itp





[...]
| Widzialem tam calkiem ladny narozny kominek z (podobno)
| marmuru za 3150 (obudowa)
Trzy tysiace ?? A co to za marmur i co to za elementy ? Standardowo elementy
z marmuru do kominka to około 1200-1500 PLN +VAT ,oczywiscie  mozna zrobic
obudowe z marmuru w cenie 3000 ( toczone elementy , najdroższe marmury itp)


W firmie Aplauz obudowa z piaskowca to 4900, a do tego
jeszcze 2kzł za inne elementy, np do nadbudowy itp.
Nie wiem gdzie takie elementy mozna dostac za 1200 pln, ale
chetnie bym sie dowiedzial ;-)
Tyle, ze niestety odpadaja porady typu "pojedz do kamieniolomu"
- mam za malo czasu i sily ;-)
W kazdym razie Twoj list jest pocieszajacy, bowiem ja po
rozpoznaniu rynku sadzilem ze 3kzl za marmur to podejrzanie tanio
i podejrzewalem nawet, ze to syntetyk.

Jesli zastanawiacie sie na czym Castorama zarabia to napewno na marmurze


Kazdy sprzedawca zarabia - w kazdym razie na zdrowym rynku powinien.
Ale ten "Aplauz" (firma autoryzowana) to dopiero zarabia!
U nich marmur to min. 6kzl, a moze byc i 20000.

(zauwazylem tez ze OBI, PRAKTIKER  nawet drobne rzeczy przywozi bezposrednio
z Niemiec  gdzie ceny sa przeciez wyższe ,mowie przynajmnie o marmurach).A
wiem co mowie bo nasza firma przerabia marmur ,granit  itp


Na rynku jest tez duzo kamieni z Francji - niby polskie
blizej, ale niekoniecznie taniej ...


Witajcie.
Mam pytanie.
Czy ktos na grupie obudowywal wlasnorecznie lub zlecal obudownie wkladu
kominkowego?
Gotowe obudowy sa paskudne a firma handlujace wkladami zadaja za to ogromne
pieniadze.
Znam sie troche na budowaniu i nie wyglada to na szczegolnie trudne zadanie.
Chcialbym jednak zaczerpnac infromacji od osob wykonujacych taka obudowe
wlasnorecznie.

Czy ktos na grupie obudowywal wlasnorecznie lub zlecal obudownie wkladu
kominkowego?
Gotowe obudowy sa paskudne a firma handlujace wkladami zadaja za to ogromne
pieniadze.


przejedz sie po okolicznych miejscowosciach, jesli okolica jest "budowlana" to
zauwazysz kilka przydroznych ogloszen dotyczacych budowy kominkow, ewentualnie
popytaj sasiadow. mnie obudowa bedzie kosztowala 600 zl materialy + 1400 robocizna,
przy czym ta ostatnia obejmuje tez instalacje rozprowadzania cieplego powietrza.

samodzielnie mysle ze tez mozna zrobic, ale napewno warto najpierw podgladnac u
kogos jak to powinno wygladac. u mnie cala obudowa jest z plyt gk, z tego co sie
zorientowalem wewnatrz komora zbudowana bedzie z plyt sprasowanej welny pokretych
chyba folia aluminiowa (oczywiscie wszystko ogniodporne). uszczelnione tasma
aluminiowa.

wojtek


Witajcie.
Mam pytanie.
Czy ktos na grupie obudowywal wlasnorecznie lub zlecal obudownie wkladu
kominkowego?
Gotowe obudowy sa paskudne a firma handlujace wkladami zadaja za to
ogromne
pieniadze.
Znam sie troche na budowaniu i nie wyglada to na szczegolnie trudne
zadanie.
Chcialbym jednak zaczerpnac infromacji od osob wykonujacych taka obudowe
wlasnorecznie.


Zleciłem te robotę dopbremu fachowcowi i mam spokój.
Widziałem kominek z kamienia z pękniętą obudową.
Takie ronież bywająefekty szukania tanich fachowców.

Pozdrowienia


gdzie będzie kominek nie powinno się dawać styropianu pod drugą wylewkę,
bo nie przeniesie on ciężaru wkładu i obudowy (miało być 2x5 cm FS-20).


Poniewaz u mnie sam wklad jest ciężki (200kg) po zakupieniu stojaka po wklad
wycialem w wylewce otwory fi120 pod kazda noga i wstawilem rury
kanalizacyjne siegajace az do chudziaka (usunalem pod nimi ocieplenie) a
nastepnie wypelnilem je betonem. W ten sposob powstalo solidne miejsce pod
kominek. Pod kominkiem mam izolacje z twardej welny zamiast styropianu.
Obudowa stanie na wylewce (zbrojona siatka ). Szacuje, ze sama obudowa nie
przekroczy 200kg (3 osoby obok siebie stojace kolo kominka nie robia
"wrazenia" na wylewce).

Pzdr.
Adam



W pokoju, w którym jest kominek (zamknięty z wkładem o mocy 14 kW)


     Czy wkład jest obudowany i zaizolowany cieplnie?
U mnie izolacją jest obudowa kominkka z cegieł i blaszane ekrany od wewnątrz
komory grzewczej (żadnej wełny) i obudowa kominka się nie nagrzewa.
Nie mam problemów z pęknięciami tynku w pokoju z kominkiem.
Pęka mi tynk natomiast tam, gdzie ścianki działowe łączą się z kominem
który jest dość gorący powyzej kominka.

Poza tym po 3 miesiącach palenia w kominku w nowym
domu, świeżo pomalowany sufit i ściany straciły biel i są zżółknięte,
szcególnie widać to w rogach pokoju.


     Za to czegoś takiego zupełnie nie zauważyłem Biel pozostaje bielą.
U mnie nie ma żadnego bezpośredniego nadmuchu ciepłego powietrza na ścianę
bo wyloty mam pionowo w dół z sufitu. Także w salonie gdzie stoi kominek
nie ma powodu do żółknięcia ścian bo wkład jest szczelny, ciąg prawidłowy
i dzięki prawidłowej obudowie wkładu nic się nie nagrzewa.

Pozdrowienia



 A może coś jest nie szczelne?



A moze jest  tak jak u mnie, fachowcy zamontowali podlaczenie do czopucha
kielichami praeciwnie do kierunku skroplin. Podczas palenia te skropliny
ciekna po goracej rurze na zewnatrz i oczywicie smierdza itp.
Dobrze ze ja to zauwazylem jeszcze przed obudowa kominka i dalo sie to
naprawic a gdybym mial juz obudowe to do konca zycia nie wiedzial bym co mi
tak smierdzi i dymi.


Witam
Zaczynam obudowe kominka i rozprowadzenie ciepla.
Obudowa wkladu- ytong, na zewnatrz plytki elewacyjne, wewnatrz plyty
kominkowe isover mocowane na profilach stalowych 30 i uszczelnione tasma
aluminiowa samoprzylepna.
Pytanie/problem: Wklad kominkowy chyba trzeba wstawic dopiero po zbudowaniu
obudowy i uszczelnieniu tasma. Wstawienie wkladu do obudowy bedzie trudne ze
wzgl na ciezar wkladu. Latwiej byloby obudowywac ustawiony wklad, ale wtedy
nie bedzie dostepu aby przykleic tasme alu.
Komora nad wkladem - plyty g/k , od wewnatrz plyty kominkowe isover mocowane
na profilach stalowych 30 i tasma alu. I tutaj wiekszy problem. Czy zbudowac
cala komore na gotowo i nalozyc na obudowe wkladu?
W tym przypadku i tak nie bedzie dostepu aby polaczyc/uszczelnic tasma alu
polaczenia komory z obudowa wkladu.
Najlepszym rozwiazaniem byloby wstawienie wkladu po zbudowaniu calosci
/przez dziure gdzie ma byc wklad mozna poprzyklejac ta tasme aluminiowa/.
Jak to rozwiazac?
Teraz pytania o DGP.
Rozprowadzenie /rury termoflex/ moge prowadzic na scianie gdzie sa okna /we
wszystkich pomieszczeniach/, lub srodkiem /korytarz/. Bedzie to rzutowalo na
polozenie wylotu cieplego powietrza, na scianie "okiennej"  lub w odleglosci
3 - 4m od okien. Jezeli na scianie okiennej, to czy anemostaty montowac nad
oknami czy w naroznikach pomieszczen?
Czy w pomieszczeniu gdzie stoi kominek /20 m.kw/ tez montowac  wylot z DGP
czy tez wystarczy tylko to co ogrzeje sie przez szybe wkladu, ew jakas
kratka w komorze?
Pozdrawiam
MarekF

| Jotul Harmony.
| --
| ja używałem Jotula I510 od połowy zimy. Na razie jestem zadowolony.

Też chętnie kupiłbym Jotul ale niestety mam ograniczony fundusz na budowe
kominka.


wkład to jedno, a budowa/obudowa kominka to drugie. W jednej firmie
widziałem
projekt obudowy kilkakrotnie przewyższający wartość wkładu. W końcu
skorzystałem
z usług nie firmy, a autoryzowanego instalatora i jestem zadowolony


Mam 80 Clasic niewiem nie pamiętam HD HT czy jakoś tak taki z harmonijkowymi
drzwiczkami i półokrągłymi szybkami. Najbardziej podobał mi się design  jest
stylizowany na coś klasycznego jak sama nazwa mówi. Palę w nim ciągle i
służy jako jedyne zródło ogrzewania domu (narazie nie wykończona góra). Jest
solidny widać że poszczególne elementy nie odpadną w dolnej części paleniska
scianki maja chyba z 3-4cm (dodana jest żeliwna płyta). Pali się w nim
dobrze jest bardzo szczelny jednak szybki są bardzo szybko zapaćkane (wiem
to zła jakoś drzewa ) ale przy ograniczonym silnie dostępie powietrza
(minimum) zawsze będzie się okopcało bez względu na typ kominka. Bo to
powietrze nie pozwala się osadzać sadzy a przy minimalnym dostępie powietrza
nie ma co.
Kominek ten nie ma niestety dolnego podejscia powietrza z zewnątrz mażna
wyprowadzić go pod obudową kominka i bedzie go wtedy pobierał z okolic
obudowy.(jest to minus). Po wrzuceniu wieczorem o 11-12 spokojnie do 7 jest
żar i wystarczy dorzucić drzewo i się pali. Obudowa oczywiście jest ciepła.
Kominek jest przewidzany na 160m2. 90m2 nowego domu spaliłem około 5-6m3
drzewa.
Slawek

Slawku, a jaki masz model tego Jotula?
Ja przymierzam sie do "Harmony", lub "Panorama".

uzytkowania.
Aha, czy te modele maja "dziure" na doprowadzenie powietrza?
No i jak dlugo sie pali po jednym podlozeniu?

Artur




kominek 1:
moc 13 kW, zużycie max 4.5kg drewna/godzinę, sprawność 75%

kominek 2:
moc 10kW, zużycie max 5kg drewna na godzinę, sprawność 80%

JAK TO ZOSTAŁO POLICZONE (niezły przekręt prawda)?


Na ta sprawność to nie ma co patrzyć gdyż z tego co pamietam
to ja liczy sie dla wrunkow w ktorych teperatura obudowy wkladu kominka
wynosi 60 stopni a to wymaga bardzo duzej ilosci powietrza oplywajacej
kominek. A z tego warunku wynika ze ogrzane powietrze na wyjsciu z kominka
moze osiagnac max 40-45 stopni celsjusza. W mieszkaniu nikt takich warunkow
nie jest w stanie zapewnic i obudowa ma 150- 200 stopnia z to prowadzi do
wniosku ze osiaglna sprwnosc jest zedu max 50 %.
No ale sa to wartosci szacunkowe i moge byc w bledzie.

Pozdrawiam
        AleX


Zastanawia mnie sens izolowania kominka materialami, ktore zatrzymuja
cieplo w kominku.  P&aring; zaizolowaniu obudowy cieplo ma tylko dwie
drogi do wyboru: jako gorace spaliny przez komin i w formie promieniowania
drzwiczkami ( niewielka ilosc w porownaniu z zuzyciem paliwa). Jesli
kominek ma spelniac jedynie role ozdoby to nie bedzie  rozczarowania.  Ale
jesli kominek ma tez byc zrodlem ciepla to nalezy sie zastanowic czy
izolacja termiczna ma sens zanim bedzie za pozno . Moim zdaniem obudowa
kominka powinna spelniac w pierwszej kolejnosci role akumulatora ciepla
czyli nalezy ja wykonac z materialow magazynujacych cieplo np: cegla,
kamien, i inne z gatunku mineralnych i odpornych na zmiany temperatury.
Powietrze cyrkulujace w pomieszczeniu ma wtedy szanse aby sie ogrzac przy
sciankach kominka i rozprowadzic pobrane cieplo w pomieszczeniu. Im
wieksza powierzchnia ogrzanej obudowy (okap i scianki boczne) tym wiecej
ciepla. Im wyzsza temp obudowy ( np.koza z zeliwa)  tym wiecej ciepla.
Chcialabym aby wszyscy co planuja izolowanie kominkow zastanowili sie nie
nad gruboscia welny mineralnej, ale tak wogole "dlaczego izolowac?"
 Szczere kondolencje dla wszystkich, ktorym udalo sie dzieki izolacji
uzyskac bardzo chlodne scianki obudowy wkladu i zycze wytrwalosci przy
rabaniu drzewa!
gaia


__<font size="1" color="blue"| Błagam o Murator 9/1998 obudowa kominka

systemie "chalupniczym" wiec jesli masz jakies pytania to slucham Tomek

Jeżeli mam być szczery interesuje mnie każdy etap obudowy wkładu
kominkowego, nigdy tego nie robiłem i nie wiem za co najpierw mam się
zabrać. Jeżeli mógłbyś opisać mi każdy etap i materiały do tego użyte


Sunday, August 10, 2003, 2:30:52 AM,William Bonawentura nastukał(ła):

| A probowales monitor +lustro+ soczewka? :D - u mnie smiga pieknie...
| obraz okolo 60 cali.. Wazne: zupelna ciemnosc..
| A koszt to kilkanascie do 30 zlotych..


WBMógłbyś zrobić zdjęcie ?
nie mam cyfrowki - natomiast wrzucilem na serwer opis wykonania na
ktorym sie oparlem:
http://net.adem.pl/bolestal/Projektor.zip
uwaga!!! Plik 2.7MB
(Zawiera program do odwracania obrazu ktory w sumie jest zbedny jesli
sie daje lustro - u mnie on przycinal filmy wiec zrobilem lustro)

Ja zmodyfikowalem calosc o tyle ze obudowa to "dupa z monitora" z
prostokatnym kominem ze sklejki, soczewka wielkosci kompaktu z
epidiaskopu i lustro (ale u mnie inaczej bo lustro jest male i juz ZA
soczewka - odbija odwrocony obraz)
wszystko pomalowane z wierzchu na czarno - a wewnatrz wylozony czarnym
kartonem (dla zasloniecia otworow wentylacyjnych obudowy)
W pokoju musi panowac kompletna ciemnosc. Monitor stawiam "na plecach"
na taborecie kontrast ostrosc na max,wysuwem kominka ustawiam
ostrosc... tyle.. :)
Pasuje tez do mojego 14" telewizorka - nawet obraz jasniejszy jest.


Ja ogrzewam kominkiem cały domek. Powierzchnia 76m2, kominek 16kW Tarnava. Rozprowadzenie ciepłego powietrza wentylatorem i rurami do wszystkich pomieszczeń.
Koszt drewna na sezon - ok. 2200.
jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Oczywiście - gdy wracam po południu z pracy to w domu może być 16 stopni (jeśli na dworze jest np. -15). Po ok. 1 godzinie po rozpaleniu w kominku w całym domu jest już 18-19 stopni. Kanadyjczyk b. szybko się nagrzewa. Słowem - trzeba lubić dokładać do kominka i rozpalać w nim codziennie. W każdym razie - dla mnie kominkowe opalanie domu w pełni się sprawdza. Ważne jest to by wkład był dobry - no i bardzo ważna sprawa - dobre zrobienie obudowy kominka. Obudowa musi trzymać wszelkie parametry (m.in. wełna mineralna z ekranem z foli aluminiowej itd. itp.) - obudowa nie morze się grzać - mimo że wkład kominkowy jest gorący nie do wytrzymania. I jeszcze jedno: mam domek szkieletowy. Ale za wkładem kominkowym mam jedyny fragment ściany wewnętrznej zbudowany z pustaków. Wkład potrafi naprawdę nagrzać się do b. wysokich temperatur.
Mam grzejniki konwekcyjne elektryczne - ale ich nie używam w ogóle. Są na wszelki wypadek i przy okazji dłuższych kilkudniowych wyjazdów poza dom - "pilnują" wtedy żeby temperatura w domu była minimum kilka stopni na plus.

Witam
Efekty nałożenia sobie restrykcji określonych godzin, poświęconych na prace odnoszą efekty. Jestem spokojniejszy i mam wiecej czasu dla siebie. Również zauważyłem, że jestem bardziej wydajny i decyzje moje sa trafniejsze i przynoszą rezultaty.

Wczoraj przykładowo dowiedziałem się z internetu bardzo wiele istotnych i ważnych spraw dla mnie dotyczących obudów kominkowych. Szczególnie w kierunku aktualnych technik i materiałów. Czyli prawdopodobnie wejdę również w wykonastwo obudów kominkowych, ale tylko ciepłych obudów. Do tej pory wszelkie zlecenia na wykonastwo obudów przekazywałem mojemu współpracownikowi, który zajmuje się obudowami. On brał i bierze wkłady tylko ode mnie jak ma zlecenie na obudowę, a ja mu przekazuje przekazuję zlecenia na obudowy jak mam takie.
Zdaje sobie sprawę, że tylko ścisła współpraca z fachowcami i firmami różnych branż może przynieś dobre efekty.

Ogólnie u mnie ok.

My na pewno nie polecamy firmy KOMBUD z Karmelkowej, zrobili nam rozprowadzenie ciepła w podłodze, które w ogóle nie działa. My się na tym nie znaliśmy, ale to rozprowadzenie od początku było skazane na niepowodzenie ponieważ były za duże odległości, a wiatraka nam nie zamontowali. Wcisnęli nam wielką rurę zewnętrzną, która niby miała odprowadzać powietrze na zewnątrz, efekt jest wręcz odwrotny, wieje tam strasznie i jeszcze czasami cieknie. A tak w ogóle to nie widziałam, żeby ktokolwiek miał coś podobnego zamontowane na elewacji, no my za to zapłaciliśmy ponad 500 zł dodatkowo + montaż (tacy z nas frajerzy ). A dodam jeszcze, że popękała nam w kilku miejscach obudowa kominka z piaskowca przed upływem roku przy bardzo sporadycznym grzaniu a właściciel firmy, powiedział nam, że to nasza wina bo za mocno grzaliśmy w kominku. Jak mu powiedziałam, że chyba jest śmieszny, że nie kupiłam mebla za 10 tys. tylko kominek i postraszyliśmy go sądem, to wymienił nam popękane części obudowy. Przy takiej wymianie została uszkodzona obudowa z regipsu, niestety do poprawek już się nie pojawił i do tej pory nie możemy się doprosić przeglądu kominka, za który my płacić mamy 50 zł, bo jak nie będzie przeglądu to tracimy gwarancje na piec. Pewnie o to mu chodzi, żebyśmy nie mieli gwarancji to bedzie miał nas z głowy. Jedyne co mogę poradzić to spotkać się z kilkoma firmami i porównać oferty i technike wykonania rozprowadzenia. My tego nie zrobiliśmy i teraz żałujemy, prawdę mówiąc kominek to był nasz najbardziej nieudany zakup. Przy schodach umawialismy się z kilkoma firmami, a przy kominku zaufaliśmy pierwszej lepszej. Pozdrowinia

witam po długiej przerwie, teraz chyba włoże kij w mrowisko!
ja w swoim zrobiłem tak;kupiłem tzw strumienicę łuskową (45 ZŁ)
wyciąłem kata (dobrego) wypatroszyłem gada.została tylko obudowa.
w miejsce kata wspawałem strumienicę obłożyłem wełną mineralną od kominków po czy pięknie zaspawałem w obudowie od oryginała.
mamy dopiero 50% sukcesu,do tego trzeba koniecznie założyć magnetyzery na przewód paliwowy i powietrza(inaczej nie przejdzie analizy spalin) teraz mamy 100% że na przeglądzie nie będzie problemów.
przećwiczyłem to rok temu na moim chryslerze 2,5 -mówię wam rewelka.
auto mniej paliło (niewiele) ale za to szło po tym jak dzida.
już widzę u niektórych uśmiechy na twarzach,na forum chryslera wywołałem burzę... pozdrawiam

[ Dodano: 2007-04-17, 18:52 ]

To zależy od zasobności Twojego portfela :) Można zastosować klej do
płytek. Albo tradycyjny cementowy - ważne żeby był bardzo bardzo
elastyczny
np. Ceresit CM18 albo jakiś dyspersyjny np. Ceresit CU22 (uwaga - cena
zabija - 8 kg kosztuje ponad 400 zł). Można też zastosować klej do
kamienia, ale wg mnie równie dobrze nadaje sie klej do płytek a jest
łatwiej dostępny. Te kleje mają odporność na temperaturę w granicach do
80-100 st. C i właściwie przewagą kleju do kamienia jest tylko większa
przyczepność.

Zresztą zależy jeszcze jak zrobiona jest obudowa kominka. Płyta jak
rozumiem czerwona albo fermacell, bo nic innego sie nie nadaje... Pod nią
powinna być wełna. Jeżeli izolacja jest dobrze zrobiona to na obudowie nie
będziesz miał większych temperatur niż 100 stopni, natomiast jeżeli
obudowa
jest źle wykonana i temeratury będa większe to należałoby zastosować jakiś
klej epoksydowy.


Łącznie mam do przyklejenia prawie 2 m2, z czego prawie 1 m2 to podłużne
pasy kamienia przyklejane do pionowej czerwonej płyty GK - na warstwę kleju
przeznaczyłem 2 mm (wszystko mam bardzo precyzyjnie wyliczone - mam
nadzieję, że się nigdzie nie machnąłem).

Z kamienia ma być wykonany element obudowy, który ma grafitowy
(najciemniejszy na tym zdjęciu;)) kolor:

http://www.mieszkanie-w-gdansku.prv.pl/photos/kominek-2008-03-B.jpg

Fotki z "budowy":
http://www.mieszkanie-w-gdansku.prv.pl/photos/kominek-kontrukcja-1.jpg
http://www.mieszkanie-w-gdansku.prv.pl/photos/kominek-kontrukcja-2.jpg

Co w tej sytuacji proponujesz? Ceresit CM18? Obawiam się, że kamień leżący
tuż przy szybie kominka będzie się dość znacznie nagrzewał od promieniowania
podczerwonego...

M.



| palenie bylo powolne ale nie gaslo. Im wolniej bedzie sie palilo tym
| wieksza
| sprawnosc spalania i lepsze wykorzystanie energii (ale wieksze
brudzenie
| szyby). 12h da sie wycisnac z przecietnego kominka. Na wiecej trzeba

| czytaj uwaznie. Pisze "wolniej sie bedzie PALILO". Chodzi o to aby bylo
| spalanie.

No czytam uwaznie i ciagle mi wychodzi ze im wolniej siem bedzie palilo tym
sprawnosc bedzie wieksza i wieksze wykorzystanie energi ( w domysle energi
paliwa )
ale nie jest polonista wiec moglem siem mylic jak tak to przepraszam


i taka jest prawda. Przy szybkim spalaniu (kominek otwarty) sprawnosc osiaga
50-60. Przy wolniutkim moze dojsc do 80%. Dalej zwiekszyc sie jej nie da bo
ogien zgasnie zamiast grzac.

| Pozatm sadza jest dobrym izolatorem ciepla. kazdy chyba kto mial kontak
z
| kuchenkami weglowymi widzial experyment polegajacy na trzymaniu na dloni
| czajnika z wrzaca woda.

| kominek grzeje obudowa a nie szyba

I sadza sie na niej osadza  ( obudowie ) no i w kominie a z szyby wiekszosc
osub ja regularnie usuwa :-)


ze srodka tez sie uzuwa.

| Jak chcesz wysokiej sprwnosci spalania to dokladaj malo i czasto zeby
drewno
| spalalo sie bez dymnie i zeby  nie leciealo za duzoo dodatkowego
powietrza
| przez komin.

| wowczas czas spalania spadnie do 1-2h. Nie o tym tutaj dyskutujemy.

Coss za cos. Ja po rozpaleniu dokladam srednio co 30 - 40 minut  pare
deseczek pozostalych po budowie
po okolo 2-4 godzinach mam jusz ladna gore zaru ktory moge zostawic na kilka
godzin i ktry sie ladnie  tli dajac
duzo milego ciepelke
a i z komina nie leci mi gesty dym.


ale tym tleniem gorki zaru nie ogrzejesz domu. Nie mowie o milym ciepelku z
kominka ale zapewnieniu grzania calego domu np. w nocy

Pozatym takie wolne palenie jest chyba niebezpieczne bo ktorys z grupowiczow
pisal jak mu kominek "wybuchl"


???

Kominek mam maly wiec o 12 godzinach palenia to moge zapomniec pozatym nie
wiem czy ma sens palenie tylko poto zeby sie palilo bo fizyka jest
niublagana i ilosc ciepla wytworzeonego przy spalaniu nie zalezy od czasu
tylko od ilosci opalu.


zalezy tez od czasu przez sprawnosc ktora przy wolniejszym spalaniu wzrasta.
Wloz pare kg drewna o otworz kominek - po pol godzinie sie spali a ciepla nie
bedzie...

D.



Witam, na podstawie wiedzy od panow kominkarzy

Pytanie/problem: Wklad kominkowy chyba trzeba wstawic dopiero po zbudowaniu
obudowy i uszczelnieniu tasma. Wstawienie wkladu do obudowy bedzie trudne ze
wzgl na ciezar wkladu. Latwiej byloby obudowywac ustawiony wklad, ale wtedy
nie bedzie dostepu aby przykleic tasme alu.
Komora nad wkladem - plyty g/k , od wewnatrz plyty kominkowe isover mocowane
na profilach stalowych 30 i tasma alu. I tutaj wiekszy problem. Czy zbudowac
cala komore na gotowo i nalozyc na obudowe wkladu?
W tym przypadku i tak nie bedzie dostepu aby polaczyc/uszczelnic tasma alu
polaczenia komory z obudowa wkladu.
Najlepszym rozwiazaniem byloby wstawienie wkladu po zbudowaniu calosci
/przez dziure gdzie ma byc wklad mozna poprzyklejac ta tasme aluminiowa/.
Jak to rozwiazac?


Moi "eksperci" postawili wklad na podporach. Wklad jest ciezki jak
diabli, min 100kg wazy.
Potem obudowali stelaz, w ten sposob ze od srodka przyczepili welne z
folia a na zewnatrz plyty kart-gips. Na koncu to stelaza przykrecali
plyte czolowa.
Potem to zaszpachlowali itd.

Teraz pytania o DGP.
Rozprowadzenie /rury termoflex/ moge prowadzic na scianie gdzie sa okna /we
wszystkich pomieszczeniach/, lub srodkiem /korytarz/. Bedzie to rzutowalo na
polozenie wylotu cieplego powietrza, na scianie "okiennej"  lub w odleglosci
3 - 4m od okien. Jezeli na scianie okiennej, to czy anemostaty montowac nad
oknami czy w naroznikach pomieszczen?


Chyba pod oknami ? Powinny byc raczej jak najnizej.

Czy w pomieszczeniu gdzie stoi kominek /20 m.kw/ tez montowac  wylot z DGP
czy tez wystarczy tylko to co ogrzeje sie przez szybe wkladu, ew jakas
kratka w komorze?


MUSI byc kratka, bo jak przesadzisz z grzaniem to Ci cisnienie "babe"
rozerwie. Jak sie dobrze napali to tam ponoc i 160C moze byc.

Pozdrawiam
MarekF


BR
Igus'


obudowe kominka od wewnatrz sie izoluje termicznie zeby po pierwsze
ogrzewane powietrze szlo do gory i grzalo nam pokoj a nie scianki
kominka a po drugie zeby obudowa wkladu nie byla goraca od zewnatrz wiec
jak juz wczesniej pisalem poza specjalnymi wkladami ktore maja szamot
wmontowany do srodka celowo (wtedy wklad dluzej jest cieply a tym samym
   dluzej ogrzewa przeplywajace powietrze - ale musi byc do tego
specjalnie przygotowany np lepsze materialy) to robienie obudowy kominka
z szamotu  jest zaprzeczeniem jego zasady dzialania (kominek nie ma za
zadaniem akumulowac ciepla tylko wywolywac ruch cieplego powietrza i do
tego zadania sa odpowiednio zaprojektowane elementy skladowe jego budowy)


| jak obudujemy wklad szamotem nie bedzie mial odpowiedniego
| chlodzenia. moze sie np rozszczelnic od zbyt wysokiej
| temperatury...tak mowi teoria a w praktyce mam znajomego ktory tak
| obudowal kominek i nic narazie sie nie dzieje niedobrego....a czy ten
| szamot mu w czyms pomaga trudno wyczuc.

| Ale tak nie wolno. Wklad kominkowy musi byc owiewany.
| Jesli cos kombinujemy z szamotem to tylko od wewntarz
| (czyli kupno tak spreparowanego kominka, bo trudno
| nawkladac do srodka cegiel ...) albo od zewnatrz,
| ale z dystansem jakies 10 cm na owiew.

Mam pytanko w kwestii technicznej.
Jak się mocuje takie cegły szamotowe od zewnątrz.
Powinny być chyba nad wkładem, bo tam się będą
najefektywniej ogrzewać. Tymczasem nad wkładem
obudowa raczej się zwęża niż rozszerza.
Na czym toto leży, żeby nie pospadało ?
Czy może muruje się z tych cegieł obudowę
na zaprawie szamotowej ? Czy stosuje jakieś
półki - z czego (żelbetowe nadproża ?)

Maciek




obudowe kominka od wewnatrz sie izoluje termicznie zeby po pierwsze
ogrzewane powietrze szlo do gory i grzalo nam pokoj a nie scianki
kominka a po drugie zeby obudowa wkladu nie byla goraca od zewnatrz wiec
jak juz wczesniej pisalem poza specjalnymi wkladami ktore maja szamot
wmontowany do srodka celowo (wtedy wklad dluzej jest cieply a tym samym
  dluzej ogrzewa przeplywajace powietrze - ale musi byc do tego
specjalnie przygotowany np lepsze materialy) to robienie obudowy kominka
z szamotu  jest zaprzeczeniem jego zasady dzialania (kominek nie ma za
zadaniem akumulowac ciepla tylko wywolywac ruch cieplego powietrza i do
tego zadania sa odpowiednio zaprojektowane elementy skladowe jego budowy)


Jesteś bardzo kategoryczny w swoich przekonaniach.
Też nie jestem specem, ale zdarzyło mi się gdzieś czytać artykuł
albo dwa, że są w przyrodzie dwa rodzaje obudów kominkowych:
zimna i ciepła.

Kominek z zimną obudową grzeje tylko przez DGP (od najprostrzego
- kratek pod sufitem, po mechanicznie rozprowadzane).

Kominek z ciepłą obudową grzeje nie tylko powietrzem chłodzącym wkład,
ale też tak samo, jak dawne (?) piece kaflowe.
Zresztą często jest wykańczany ozdobnymi kaflami...
A dodam, że taki rodzaj ogrzewania niektórzy uważają za zdrowszy.

Niezależnie od tego, można sobie wyobrazić obudowę akumulującą ciepło,
do której od zewnętrznej strony np. są przyklejone izolactyjne płyty
silka. Wtedy obudowa jest "zimna", ale taki kominek akumuluje
ciepło, stabilizując temperaturę DGP.

Tak że życie jest bogate, innowacja chodzi po ludziach
i ZTCW nie ma w tych kwestiach urzędniczych rozporządzeń ;-)

Maciek


Pomiedzy kominkiem (ewentualnie otoczonym komora grzewcza (ja to
nazywam dystrybutorem) a obudowa kominka powinna byc szczelina
conajmniej 1 cm i ta szczelina idzie od dolnej krawedzi wkladu
do komory dekompresyjnej. Oczywiscie od dolu musi byc zapewniony
doplyw powietrza. I w ten sposob komora dekompresyjna sie
przewietrza.


Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem

powinien byc wewnatrz komory dekompresyjnej (???)
Moze uda mi sie to narysowac.... :(

|------------------------------|
|                                             |
|                                             |
|                 dekompresja        |
|                                             |
|  ||=================||  |
|  ||                                      ||  |
|  ||                                      ||  |
|  ||              wklad               ||  |
|  ||    i  komora grzewcza     ||  |
|  ||                                      ||  |
|  ||                                      ||  |
|  ||=================||  | - szczelina od spodu do dekompresji
    -    nawiew powietrza -

Jesli tak to musze przyznac, ze pierwsze slysze o czyms takim
U mnie komora dekompresyjna ma wspolna sciane z grzewwcza
zadnych szczelin od spodu do dekompresji nie ma. Nie spotkale sie nigdzie z
takim rozwiazaniem
Obudowe robilem sam wiec moze jednak mam zle? :(


Witam !

        Nawet nie wiedziałem jak zajebiste rozwiązanie do budowy kominka.
Najpierw miałem robić czopuch kominka z płyt GK na stelażu i ocieplać
wełną w płytach ale przypadkiem zobaczyłem białe płyty do ocieplania
kominków. Odstraszyła mnie cena, ale patent zapamiętałem. Jak przyszło
do budowy, pojechałem do Obi po płyty z wełny ale z ciekawości zapytałem
człowieka ze sklepu czym poza ceną różnią się owe płyty krzemianowe od
płyt z wełny. No i on oświecił mnie, że te płyty pełnią rolę
jednocześnie izolacji i konstrukcji. Mając w perspektywie robienie
stelaża, mocowanie wełny, zabezpieczanie łączeń taśmą i obudowanie
płytami, stwierdziłem że zaryzykuję. Kupiłem te płyty za ~50PLN sztuka i
klej do nich za kolejne 150PLN.

        Dowolnie wymyślną obudowę kominka stawia się w jeden dzień, z pomocą
szpachelki do kleju, piły stolarskiej i wkrętów do drewna. Klej
twardnieje na kamień, cała konstrukcja (łącznie ze spojeniami) okazała
się wytrzymalsza niż Ytong 5cm. Obrabia się tak samo łatwo. Naprawdę
fajna sprawa - w finalnym rozrachunku wychodzi niewiele drożej od budowy
na płytach GK, roboty dużo mniej, jest przyjemniejsza i czystsza.

        Osobom planującym samodzielną budowę kominka polecam zastanowienie się
nad tym sposobem i nie sugerowanie się ceną - sumując czas oraz
wszystkie koszty, może się bowiem okazać że droższa materiałowo opcja
sumarycznie wychodzi na równo (jeśli nie taniej). Jestem pod absolutnym
wrażeniem - wydawało mi się że samodzielna budowa kominka będzie na swój
sposób gehenną a tu nie dość że surowa obudowa powstaje w try miga, to
jeszcze wszystko fajnie się obrabia i wykańcza.


dla zainteresowanych pare linkow:

http://www.kominki.istore.pl/sklep,199,,,03,poland,pl-pln,455623,0.html
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=748&cms=322
http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=p&P=2&r=12&Szukaj=Szukaj

i maly poradnik:

http://www.varmsen.com/bin-docs/ulotkaVARMSEN.pdf

tez sie do tych plyt przymierzam i fajnie ze sie ktos znalazl kto zrobil
  z nich kominek jest zadowolony i podzielil sie tym faktem :) dzieki

Witam !

    Nawet nie wiedziałem jak zajebiste rozwiązanie do budowy kominka.
Najpierw miałem robić czopuch kominka z płyt GK na stelażu i ocieplać
wełną w płytach ale przypadkiem zobaczyłem białe płyty do ocieplania
kominków. Odstraszyła mnie cena, ale patent zapamiętałem. Jak przyszło
do budowy, pojechałem do Obi po płyty z wełny ale z ciekawości zapytałem
człowieka ze sklepu czym poza ceną różnią się owe płyty krzemianowe od
płyt z wełny. No i on oświecił mnie, że te płyty pełnią rolę
jednocześnie izolacji i konstrukcji. Mając w perspektywie robienie
stelaża, mocowanie wełny, zabezpieczanie łączeń taśmą i obudowanie
płytami, stwierdziłem że zaryzykuję. Kupiłem te płyty za ~50PLN sztuka i
klej do nich za kolejne 150PLN.

    Dowolnie wymyślną obudowę kominka stawia się w jeden dzień, z pomocą
szpachelki do kleju, piły stolarskiej i wkrętów do drewna. Klej
twardnieje na kamień, cała konstrukcja (łącznie ze spojeniami) okazała
się wytrzymalsza niż Ytong 5cm. Obrabia się tak samo łatwo. Naprawdę
fajna sprawa - w finalnym rozrachunku wychodzi niewiele drożej od budowy
na płytach GK, roboty dużo mniej, jest przyjemniejsza i czystsza.

    Osobom planującym samodzielną budowę kominka polecam zastanowienie
się nad tym sposobem i nie sugerowanie się ceną - sumując czas oraz
wszystkie koszty, może się bowiem okazać że droższa materiałowo opcja
sumarycznie wychodzi na równo (jeśli nie taniej). Jestem pod absolutnym
wrażeniem - wydawało mi się że samodzielna budowa kominka będzie na swój
sposób gehenną a tu nie dość że surowa obudowa powstaje w try miga, to
jeszcze wszystko fajnie się obrabia i wykańcza.



eh bylem dzis w obi i nikt nie slyszal o tych plytach :( !!

Witam !

    Nawet nie wiedziałem jak zajebiste rozwiązanie do budowy kominka.
Najpierw miałem robić czopuch kominka z płyt GK na stelażu i ocieplać
wełną w płytach ale przypadkiem zobaczyłem białe płyty do ocieplania
kominków. Odstraszyła mnie cena, ale patent zapamiętałem. Jak przyszło
do budowy, pojechałem do Obi po płyty z wełny ale z ciekawości zapytałem
człowieka ze sklepu czym poza ceną różnią się owe płyty krzemianowe od
płyt z wełny. No i on oświecił mnie, że te płyty pełnią rolę
jednocześnie izolacji i konstrukcji. Mając w perspektywie robienie
stelaża, mocowanie wełny, zabezpieczanie łączeń taśmą i obudowanie
płytami, stwierdziłem że zaryzykuję. Kupiłem te płyty za ~50PLN sztuka i
klej do nich za kolejne 150PLN.

    Dowolnie wymyślną obudowę kominka stawia się w jeden dzień, z pomocą
szpachelki do kleju, piły stolarskiej i wkrętów do drewna. Klej
twardnieje na kamień, cała konstrukcja (łącznie ze spojeniami) okazała
się wytrzymalsza niż Ytong 5cm. Obrabia się tak samo łatwo. Naprawdę
fajna sprawa - w finalnym rozrachunku wychodzi niewiele drożej od budowy
na płytach GK, roboty dużo mniej, jest przyjemniejsza i czystsza.

    Osobom planującym samodzielną budowę kominka polecam zastanowienie
się nad tym sposobem i nie sugerowanie się ceną - sumując czas oraz
wszystkie koszty, może się bowiem okazać że droższa materiałowo opcja
sumarycznie wychodzi na równo (jeśli nie taniej). Jestem pod absolutnym
wrażeniem - wydawało mi się że samodzielna budowa kominka będzie na swój
sposób gehenną a tu nie dość że surowa obudowa powstaje w try miga, to
jeszcze wszystko fajnie się obrabia i wykańcza.



Gaia zasatnów się nad tym co piszesz. Z uporem maniaka piszesz o nie
izolowaniu kominka jednocześnie (celowo lub nie) popełniasz znaczny błąd w
rozumowaniu - ciepło z zaizolowanego wkładu NIE IDZIE W KOMIN!!!

W celu obudowy wkładu możesz wybrać dwie drogi:
1. Obudować materiałem akumulacyjnym ciepło (np. cegła szamotowa) - feler
jest taki że na niej nic nie przykleisz (może poza kaflami, ale nie każdemu
to się podoba) a po drugie będzie nagrzewać dosyć znacznie ścianę przy
której stoi kominek - a tego nie powinno się robić.
Tutaj ciepło do pomieszczenia dostaje się przez promieniowanie oraz
konwekcję od ścianek OBUDOWY wkładu (materiału akumulującego ciepło)

2. Obudować lekkim materiałem (izolując go od strony wkładu - gorącej)
materiałem termoizolacyjnym (w zasadzei jedynie wełną). Zaletą tego
rozwiązania jest możliwość pokrycia obudowy praktycznie każdym materiałym
dekoracyjnym. Jednak aby to funkcjonowało prawidłowo należy pozostawić
SZCZELINĘ ok. 5 cm) pomiędzy wkładem a obudową aby wkład mógł oddać ciepło.
W tym rozwiązaniu ciepło wydostaje się z wkłądu przez promieniowanie oraz
konwekcję od ścianek WKŁADU. Podczas budowy należy pozostawić otwory
cyrkulacyjne powietrza w dolnej i górnej części obudowy, tak aby powietrze
krążyło - powietrze które znajduje się pomieszczeniu (pokoju budynku).

Jak widać w jednym i drugim rozwiązaniu ogrzewasz powietrze z pomieszczenia
z taką sprawnością na jaką pozwala akumulacyjność cieplna materiałów -
szamotu (bezwzględnie bardzo duża, lecz z powodu ograniczonej ilości
materiału w obudowie względem możliwości grzewczych wkładu niewielka) lub
powietrza - bezwzględnie niewielka lecz z uwagi na dużą jego ilość
wystarczająco duża.

Mam nadzieję że mój przydługi wywód pozwoli abyś inczej patrzył/a na temat
izolowania wkłądów.

Pozdrówka



| chcę zbudowaćkominekktóry będzie oddawał ciepło wewnatrz pomieszczenia
bez
| DGP

Czyli jak u mnie.

czy w takim wypadku potrzebuje izolować obudowe od sroda wełna ?

Ja ociepliłem fragment ściany od garażu, nie chciałem jej ogrzewać
Sama obudowa nie jest ocieplona. Natomiast
dobrego zaizolowania wymaga drewniana belka nad kominkiem.
Mam jeszcze na zbyciu 4 płyty takiej wełny. Jestem z okolic W-wy.

Pozdr.
Tomek.


Z pełnym szacunkiem ale izolowana powinna być cała obudowa kominka, za
wyjątkiem palenisk kumulacyjnych - najczęściej z kafli ceramicznych
lub niektórych typów kamienia.
Izolacja powinna tworzyć komorę z grącym powietrzem która ma otwór
wlotowy na dole (pod wkładem kominkowym a wylot na górze (kratka
minimum 150mm x 500mm albo np dwie mniejsze) to zapewnia tez konwekcję
i odbiór pełnej mocy od wkładu a nie kotłowanie się tego samego
powietrza w środku i przegrzewanie najbliższej okolicy kominka.

Co do izolacji to nie chodzi tylko o straty ciepła ale też o
wytrzymałość termiczną.
Jeśli nie zaizolujamy elementów tynkowanych lub łączonych spoiwem
cementowym to po prostu rozsypie się to nam po jakimś czasie (nie
marmur czy piaskowiec ale spoiwo). Elementy z regipsu po prostu nam
się rozsypię po paru tygodniach mocnego grzania (gips się po prostu
odwodni i sztywność będzie trzymał tylko karton)

Natomiast izolowanie stropów i ścian nośnych jest wręcz OBOWIĄZKOWE bo
możemy doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku.
W wypadku pożaru z powodu źle wybudowanego paleniska żaden
ubezpieczyciel nie wypłaci złamanego grosza a w wypadku szkody na
zdrowiu (choćby czad z pękniętego żle wybudowanego komina) z
powodzeniem zajmie się tą sprawą prokurator.

Nie chcę się mądrzyć ale wypadku kominka to własna fuszerka lub
niedopatrzenie może spowodować zagrożenie dla naszych najbliższych,
natomiast kominek wybudowany zgodnie ze sztuką będzie i ozdobą i
cennym "meblem" w domu na całe pokolenie.

Pozdrawiam
Wojciech Ryszkiewicz
http://kominki.francuskie.com


Witam

Bylem u kominkarza rozpytac ile by kosztowal kominek. Bylby u mnie
przy scianie prostej z wkladem Turbo Fonte 737 (cena w hurtowni dla
detalizsty 1900) z jednym rozprowadzeniem ciepla (do pomieszczenia na
gore - taki mam budynek ze gdzie indziej sie nie da), obudowa z
piaskowca litego ale nie z lupanki (mowil ze szlifowany czy cus).
Przed paleniskiem marmur, belka z piaskowca z warstwa na gorze tez z
marmuru.
Moje watpliwosci budzi fakt ze na pierwszej rozmowie utrwalilo mi sie
ze bedzie kosztowal z taka obudowa i wkladem 4800 z rach.
Dzis dzwonil i mowi ze rozrysowal sobie kominek, podliczyl i wyszlo mu
5800. Tlumaczy ze nizsza cena byla dla innego wkladu i z delikatnie
inna obudowa (kamien rzeczywiscie zmienilismy, ale mowil ze nie bedzie
duzo drozszy).
Teraz sedno - ile placiliscie za kominek u siebie i mniej wiecej jak
on wyglada (jaki material, ile kosztowal ok. wklad itp)


Moge cos powiedziec, ale nie bedzie to porównywalne, bo nie znam dokladnego
podzialu kosztów robocizna/material i instalacja jest duzo wieksza.
- Kominek Jotul Panorama (20kW) - 5000 zl.
- rozprowadzenie ciepla (grawitacja) parter+pietro, razem 6 pomieszczen -
materialy ok. 2000zl. (o robociznie albo zapomnial, albo jest w cenie
obudowy - nie pytalem sie ;-))
- obudowa wiekszosc plyta G-K po luku, blat z granitu, boki marmur i
"wykonczenie" naroznika (2 x slupek marmurowy o wys. pomieszczenia i gr. 7
cm), izolacja kominka itp. ok. 5000zl.
- rozprowadzenie powietrza do piwnic ok. 1800zl. z tego prawie polowa
wentylator.

W cenie sa kratki z zaluzja lub anemostaty, one same robia cene ok. 1000zl.

Przy okazji zastanów sie nad materialem na blat przy wkladzie, lepszy od
marmuru jest granit, bo mniej sie brudzi i jest znacznie twardszy, jak Ci
sie wyleje sok itp. (bo sobie ktos polozyl szklanke na tym blacie) to jest
prawie pewne, ze zostanie plama, podobnie w przypadku np. wody z
kwiatka/wazonu. Chyba, ze marmur zaimpregnujesz, ale trzeba taka operacje co
jakis czas powtarzac.
Podaj z jakich okolic jestes, jak w poludniowej Polsce, to moge Ci podac
namiar na dobrego kominkarza (ale i dosc drogiego), zawsze dobrze jest
zasiegnac informacji u kilku osób.


Zadanie ma byc takie:

Jest sobie kominek. Termostat w pokoju, ktory zamyka otwiera
przepustnice powietrza utrzymując w miarę temperaturę w pomieszczeniu.
Działa superowo.

Oprócz tego jest sobie wentylator, który dmucha i pomaga rozprowadzić
ciepłe powietrze po domu. No i automatyka by nakazywała aby wentylator
działał tylko wówczas gdy w kominku się pali czyli obudowa kominka ma
powiedzmy powyżej 50 stopni.

http://tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=bimetal&idp=1


Te termostaty są super (znaczy się wygląda, że spełnią moje potrzeby).
Częstość załączenia, to na moje oko 2-3 razy na dzień przez 200 dni w
roku, niech będzie przez 20 lat co da 12tys. razy. Mój wentylator ma ok
30W, ale znajomy ma wentylator chyba 100W, więc nominalny pobór prądu
byłby w okolicy 0.5A. Proszę o recenzję, czy dobrym rozwiązaniem w takim
układzie byłby układ BT-67F050:

http://tme.pl/termostat-bimetaliczny-w-obudowie-zakres-50-c-30-c/arts...

P.S.
W sklepie z ogrzewaniem mieli termostaty 20-80C, ktore podają fazę czyli
to co potrzebuję po przekroczeniu ustawionego progu. Koszt to 68zl, ale
te bimetale maja taki plus, ze nie ciagna pradu aby pracowac, co jest
również cenne. :-)

A moze lepszy bylby którys z tych ceramików:

http://tme.pl/termostat-bimetaliczny-10a-ac250v-zakres-70-c-55-c/arts...

Obawiam sie jeszcze, ze moze byc trudno dobrac miejsce w ktorym
odpowiednio szybko osiagnieta zostanie temperatura wlaczajaca wentylator
i jednoczesnie przy maksymalnie rozpalonym kominku nie zniszczy ona
termostatu?

P.S.2
Cross post na pl.misc.budowanie, bo tam tez moze sie znalesc ktos kto
przecwiczyl temat.


oczywiście te sprawy są dla mnie zrozumiałe.
Ja zajmuje się sprzedażą wkładów kominkowych, tych zwykłych powietrznych i z płaszczem wodnym. Aktualnie stopniowo wchodzę w obudowy "ciepłe" kominków jako wykonawca. Czyli usługa kompleksowa.
wkład + obudowa
Obudowa w różnych rodzajach. Mam podpisaną umowę z dystrybutorem materiałów do budowy obudów kominkowych. Obudowy typu płyty GK to już historia...
Nawet planuję jak wspomniałem wyjazd do Austrii na szkolenie, poznać techniki austriackich zdunów.
Moja oferta na wkłady kominkowe to również oferta wynikająca z mojej ścisłej współpracy z polskim producentem tych wkładów, gdyż nie chce się rozdrabniać. A ten producent produkuje kilkadziesiąt rodzajów wkładów.

Co do wkładów z płaszczem wodnym to również istnieje możliwość ich podpięcia przez nas, oprócz samej sprzedaży wkładu. Tutaj dochodzi technika rozwiązań + automatyka.
No ale mam kolegę, który tym zajmuje się zawodowo.

Zresztą całą działalność wykonawczą usług opieram na kolegach od kilkunastu, albo więcej lat. Spawacze, instalotorzy, elektrycy, dachy, ślusarze, budowlańcy, itp.
Tutaj nie ma problemów, na każdego w razie potrzeb mogę liczyć.

Co bym potrzebował na teraz?
Projekty obudów teraz na topie, czyli z tych nowoczesnych i kaflowych.

Nawet wczoraj byłem w pobliskich (Krzeszowice) zakładach kamieniarskich. Wziąłem od nich próbki kamienii, a jak wiecie kamieni jest multum. Nawiązałem jakąś wstępną współpracę na dostawy elementów do obudów kominkowych. Są to zakłady które jeszcze pamiętam jak jako chłopczyk kilku letni krążyłem po okolicy.
Bo interesują mnie usługi kompleksowe, a nie żeby klient chodził sam za materiałami.
Zresztą klientów aktualnie również interesują usługi kompleksowe.
Teraz klient mówi tak: ma być wkład taki, a taki, obudowa, taka a taka i nic go więcej nie interesuje.
U nas klient nie jezdzi za wkładem, rurami, za kaflami czy kamieniami. Wszystko organizuje według sugesti i projektu klienta.

o dzieki serdenko ide poszperac

hi bardzo ładne mi sie marzy taki zaokraglony my go mamy pomiedzy drzwiami do drugiego salonu a tarasowymi, musze miec pod spodem miejsce na drewno i jakas półeczke bo lubie bibeloty , wypustki na ciepło na pokój no i szukam znalazłam to:

Góra mi sie bardzo podoba
http://www.kominki.net/index.php?go=vie ... 17&start=0

bomba
http://www.kominki.net/index.php?go=vie ... 26&start=0

http://www.koperfam.pl/pokaz_kominek,pr ... nkowe.html

bardzo ciekawe kamienie ??
http://www.koperfam.pl/kominki_piece.html

ale ciekawe modele kominków i nie ma problemu z obudowa
http://www.koperfam.pl/kominki_szukaj,p ... ,,,10.html

ALE ODLOT !!!!!!!!11
http://www.koperfam.pl/pokaz_kominek,pr ... focus.html

dosc nowoczesny i mysle ze do przyszłych mebli by pasował wcisniety pomiedzy drzwi ???
http://www.kominki.net/index.php?go=view&k=obudowy&id=1

http://www.kominki.net/index.php?go=vie ... =5&start=0

fajny ale u nas spód musiałby byc otwarty na drzewo

http://www.kominki.net/index.php?go=vie ... 11&start=0

ojej za duzy wybór

tomekhej
Nie wiem czy to normalka, bo Twojego rozwiązania jeszcze nigdzie nie widziałem. Możliwe, że przyczyną dymu w powietrzu jest nieszczelny wkład, co ujawnia się przy dużym podciśnieniu w obudowie, a może dostaje się przez szczeliny dylatacyjne między czołem wkładu a obudową przez te krótkie chwile gdy drzwiczki otwierasz, a może poprzez nieszczelności wejścia rury dymowej do komina. Jednak to nieistotne, bo w otoczeniu wkładu kominkowego nie powinno być podciśnienia porównywalnego z ciągiem kominowym, który jest mały (kilkanaście Pa) w porównaniu do ciśnienia wytwarzanego przez wentylator (co najmniej kilkadziesiąt Pa). Wkład i wejście do komina nie musi być (i nigdy nie jest) super szczelne - może się rozszczelnić z upływem czasu. Ale jeśli nawet będą nieszczelne, to przy braku podciśnienia w otoczeniu wkładu nic nie grozi, bo wszystko zawsze wyciągnie we właściwą stronę, a więc do komina, ciąg kominowy. Oczywiście, jeśli tego dużego podciśnienia nie będzie. To co Ty zrobiłeś stwarza to duże podciśnienie, więc jest złym rozwiązaniem, ale ma też inne wady, które podałem poprzednio. I nie próbuj tego poprawiać półśrodkami, jakimiś wentylatorami dodatkowymi itp. Po prostu popraw kominek i DGP tak jak się należy. Jeśli mi nie wierzysz, to poradź się również kogoś innego.
Moim zdaniem rozprowadzanie zapachów kuchennych jest pikusiem w porównaniu do wad wymuszonego wentylatorem ogrzewania kominkiem tylko powietrza zaciąganego z zewnątrz. Zapachów można uniknąć poprzez wentylację kuchni, jakiś okap itp. Łączenie DGP z wentylacją mechaniczną jest możliwe, ale to forum nie jest najlepszym sposobem projektowania takich instalacji, zwłaszcza że liczba osób tu wypowiadających się jest niewielka. Po prostu zleć to jakiemuś projektantowi.
Pozdrawiam
Jeż
PS. Rurka fi50mm na pewno nie da rady schłodzić wkładu kominkowego. Powtarzam dla grawitacji powinno być ca 100cm2/kW.

A jaki piękny kuferek na skarby Ciekawe co się tam w środku ukrywa?
I obudowa kominka jest śliczna.
Gdyby ktoś znał kogoś kto takie obudowy wykonuje to proszę o namiary.

Rozumiem, że wymogi techniczne są nie do przeskoczenia, ale czy są jakieś regulacje dotyczące obudowy kominka. Mąż wymyślił, że wykona ją sam w oparciu o znalezione w sieci instrukcje, np. takie jak ta:
Obudowa kominka z Ytonga

ja miałem zawsze szczęście z rzeczami ktore maja wysokie cisnienie w sobie

1. elastyczny przewód nie chcaił puścic( grubo zbrojony w środku) no to dawaj michałki i tniemy. w momencie przeciecia walnołem w ściane łbem bo poczułem nagle mnustwo oleju na twarzy i usłyszałem huk . naszczescie oczy to szybko zamknołem. winowajca była niewiedza że tne prewod od zbiorniczka z olejem z amorkow tylnych (mb w124 )
2. pierwsze w życiu zetknicie się z klimą . odkręcam rurke (wtedy niewiedziałem ze to od klimy ) i nagle huk i nogawki kombinzonu zesztywniały a ja wywracam się do tyłu. w efekcie od kombinzonu odpadły nogawki ^^ i całe szczęście ze to nie było gowno na bazie freonu
3. pierwsze w życiu odpalanie kominka za pomoca zapałek drewna i wspomagacza w postaci duzej ilości benzynki ekstrakcyjnej ^^ . w efekcie musiałem się ogolic na łyso bo z przodu trochu włosków zabrakło
4. wymiana filtrka gazu , odkręcając śrobke od dołu pękła obudowa filterka gazu (chyba ze zbyt słabego materiału wykonane) i tą obudowe rozerwało mi w rękach i wybiło mi kciuka i pocieło troszke łąpki. od tej pory przy instalacji gazowej pracuje tylko w rękawiczkach

to co wyżej to tylko głupie sprawy , kumpel wykręcił z pełniusiej butli gazu główny zawur wkręcany w butle i odrzu złamał mu śródręcze o górną krawedz bagażnika . wszystko przez to iż myślał ze zbiornik jest juz pusty

tak więc najlepiej stosowac przepisy BHP. ja wyłączam prąd w garażu jak spuszczam gaz lub rozszczelniam instalacje , oczywiście za każdym razem zakręcam zawor na butli no i buty z blacha na czubkach zeby nie upadło nic ciężkiego na stopy bo praca w klapkach/japonkach juz mnie nauczyłą dbania o nogi

Witam
Przypominam że pisałem o opisanym w temacie przypadku spowodowanym przez niewłaściwe prowizoryczne podłączenie nowego budynku przedłużaczem,z innego budynku w którym prawdopobnie nie było RCD Obrócenie wtyczki spowodowało pojawienie się napięcia na obudowie dmuchawy kominka.
Dodałem inny możliwy przypadek kiedy na bolcach ochronnych PE gniazd wtykowych oraz metalowych obudowach urządzeń elektrycznych oraz połączeniach wyrównawczych, może się pojawić niebezpieczna wartość napięcia dotykowego. wówczas kiedy np.zostaną zamienione i nieprawidłowo podłączone przewody PEN i fazowy.Nigdzie nie napisałem że to napięcie dotykowe będzie utrzymywać przez 2 dni, anie że ten niebezpieczny potencjał będzie występować pomiędzy pkt.i elementami połączeń wyrównawczych.Ale wystąpi pomiędzy PE a ziemią odniesienia,czy np..betonową posadzką w podmakającej piwnicy lub budynku gospodarczym lub metalowych lampach oświetlenia ogrodu.Przykłady można by mnożyć ale po co kiedy w tym temacie , mimo że staram staram się możliwie to wyjaśnić pomimo ograniczonego miejsca i czasu jaki na to mogę poświęcić.Nikt z wypowiadających nie zapytał dlaczego tak uważa ale z maniacki uporem usiłują niektórzy wmówić "jak w Niemca chorobę" że nie znam się na połączeniach wyrównawczych i nie wiem o czym piszę.Takie i podobne przypadki znam z doświadczenia ,wykonywał w takich obiektach pomiary dla ustalenia przyczyny.Dopiero jak ktoś z was pozna taki przypadek i ustali przyczynę ,dopiero zrozumie o czym pisałem.Moim zamiarem opisać takie przypadki.Niektórzy mają tendencje do samozachwytu i dziwnej krytyki a nie chęci zrozumienia tego co napisane.Mój udział w tym temacie kończę.Ktoś na tym forum używa motta która akurat jest tu najbardziej odpowiednie.


no i nareszcie nadszedł czas na......
pokój wygląda tak:
________________________     __
|              K|  80cm        |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|_______________|______________|

w środku jest "łuk", ponieważ pokój powstał z połączenia 2 pokoi
podstawa ścianki łuku ma szerokość 80 cm i w miejscu literki "K" chciałbym
zbudować kominek narożny


A masz tam komin czy gdzies indziej ?

trafiłem w internecie na coś takiego:
http://www.ekoszok.szczecin.pl/KOMINKI/kominki.htm


Z blachy ???!!!

mam na mysli model 10kW z pryzmatyczną szybą
i teraz mam do Was pytania:
 - czy te wkłady są cokolwiek warte
 - czy nie lepiej kupić model 14 kW - moc jak dla mnie chyba trochę za duża
ale ma zaletę w postaci ściętych boków bo będzie łatwiej zmieścić go w kącie
 - ponieważ komin ma 13 cm (większa rura nie weszła) jak się będzie
zachowywał taki wkład z takim kominem ? (2 -3 cm różnicy)
   (cug jest dobry - jak podłaczyłem kozę to popiół z popielnika porywało do
góry :-)  )
 - czy znacie innych producentów wkładów ze ściętymi ściankami ? (domyślam
się że jest ich wielu ale jakoś nie mogę znaleźć)
 - nie będe ukrywał że cena ma znaczenie......


A czy wiesz ile kosztuje taka "piekna" szyba ? Co bedzie jak za dwa lata
Ci ta szyba po prostu peknie ?
Jak sobie wyobrazasz obudowe kominka ? Czy masz zamiar nim ciagle palic,
czy tylko okazjonalnie ?

z góry dziekuję za wszelkie rady


Rady (sa subiektywne wiec masz prawo sie z nimi nie zgadzac):
a) Jesli nie ma ku temu absolutnych zalecen to wydaje mi sie, ze jest to
najgorsze miejsce do umiejscowienia kominka. W polaczeniu z lukiem
bedzie to wygladalo jak sklejenie dwu roznych elementow (chyba, ze masz
jakis super pomysl na obudowe). Nie wyeksponujesz w takim kacie kominka
i nie bedziesz sie mogl nacieszyc ogniem (chyba, ze bedziesz siedzial w
przejsciu pod tym lukiem)
b) Jesli masz zamiar ciagle grzac to nie wydaje mi sie, ze to dobry
model, ja mam zeliwny i taki bym wybral do palenia.
c) Jesli chcesz tanio to lepiej kupic taki z plaska szyba, wiekszosc
kominkow ma sciete boki
d) Kup wolnostojacy czyli tzw "koze", duzo mniej problemow z obudowa
e) Komin 13cm to bardzo skromny komin i ten szyber to wydaje mi sie
mocno nadmiarowy, ale tu nie bede sie upieral.

BR
Igus'
od niedawna uzytkownik Tarnawy, z ktorej jest bardzo zadowolony


A masz tam komin czy gdzies indziej ?


komin jest w ścianie z której został łuk

Z blachy ???!!!


no właśnie ten jest z blachy i to mnie trochę martwi.....

|  - nie będe ukrywał że cena ma znaczenie......
A czy wiesz ile kosztuje taka "piekna" szyba ? Co bedzie jak za dwa lata
Ci ta szyba po prostu peknie ?


szyba może być płaska
to nie jest moim kryterium - bardziej chodzi mi o znalezienie wkładu który
się w ten kąt zmieści czyli np ze ściętymi rogami obudowy

Jak sobie wyobrazasz obudowe kominka ? Czy masz zamiar nim ciagle palic,
czy tylko okazjonalnie ?


palił będe raczej popołudniami - mam CO na gaz ziemny
jeszcze nie mam konceptu na obudowę ale obok komina jest szyb którym będzie
szło ciepłe powietrze na poddasze i to będzie wymagało jakiegoś pomysłu bo
ten szyb jest akurat najbardziej oddalony od ściany

_________________ - ściana
            |_|
            |_|          <- to jest ścianka łuku z 3 szybami w środku (m.in
komin)
            |_|           <- tędy musi iść ciepłe powietrze do góry

a) Jesli nie ma ku temu absolutnych zalecen to wydaje mi sie, ze jest to
najgorsze miejsce do umiejscowienia kominka. W polaczeniu z lukiem
bedzie to wygladalo jak sklejenie dwu roznych elementow (chyba, ze masz
jakis super pomysl na obudowe). Nie wyeksponujesz w takim kacie kominka
i nie bedziesz sie mogl nacieszyc ogniem (chyba, ze bedziesz siedzial w
przejsciu pod tym lukiem)


chyba mnie trochę źle zrozumiałeś - on ma być w kącie pomiędzy ścianą pokoju
a ścianką łuku pod kątem skierowany na jedną część pokoju właśnie po to żeby
tam było widac ogień

b) Jesli masz zamiar ciagle grzac to nie wydaje mi sie, ze to dobry
model, ja mam zeliwny i taki bym wybral do palenia.
c) Jesli chcesz tanio to lepiej kupic taki z plaska szyba, wiekszosc
kominkow ma sciete boki


jeśli znasz jakieś żeliwne ze ściętymi rogami to bardzo proszę o namiar
chodzi mi o ściętą obudowę a nie ściętą szybę bo to może trochę mylić
generalnie to ma być kominek narożny mieszczący się w trójkącie prostokatnym
równoramiennym o ramionach 80 cm

d) Kup wolnostojacy czyli tzw "koze", duzo mniej problemow z obudowa


to odpada - ma być kominek ;))))

e) Komin 13cm to bardzo skromny komin i ten szyber to wydaje mi sie
mocno nadmiarowy, ale tu nie bede sie upieral.


dlatego nie chcę tam dawać dużego wkładu który nie jest mi zresztą
potrzebny, nie będe nim grzał tylko dogrzewał popołudniami i cieszył się
ogniem
widziałem takie z wylotem 13 cm więc mam nadz że znajdę coś co da się
"ożenić" z tym kominem

od niedawna uzytkownik Tarnawy, z ktorej jest bardzo zadowolony


ale Tarnawa chyba nie produkuje nic małego ze ściętymi bokami.....



Otóż mam zamiar skorzystać z oferty fachowca, który akurat wykonuje system
ogrzewania powietrznego u mojego sąsiada. Pracował kilka lat u swojego brata
w USA, który prowadzi tam firmę wykonującą systemy ogrzewania nadmuchowego.
On twierdzi, że "projekt ma w głowie" i nie ma potrzeby płacenia extra
pieniędzy za wykonanie takiego. Chciałbym mu przyznać rację, tym bardziej,
że niewymyślny dom o kubaturze ok. 350 m3 nie potrzebuje skomplikowanego
systemu, a ktoś kto wykonywał przez kilka lat coś takiego faktycznie może
mieć w głowie wszystkie zasady konstruowania takich systemów grzewczych. Co
o tym myślisz?


Nie znam goscia, ale w tym wariancie cale ryzyko ponosisz ty czyniac
drobne oszczednosci.
Projekt takiego systemu polega na:
- obliczeniu zapotrzebowania na cieplo kazdego pomieszczenia (na bazie
wsp k scian, okien itp)
- dobranie mocy cieplnej pieca i wielkosci dmuchawy (bardzo wazne!!, by
piec nie pracowal w zbyt krotkich cyklach, bo wtedy pracuje
nieefektywnie)
- okresleniu krotnosci wymian powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach, czyli ile powietrza trzeba dostarczyc by utrzymac
zalozona temperature i odpowiednia wentylacje
- obliczeniu przekrojow i dlugosci kanalow, by przy odpowiednim sprezu
na wejsciu (parametr wentylatora), do kazdego pomieszczenia doplywala
zalozona ilosc powietrza, a predkosc przeplywu nie przekraczala 3m/sec -
by nie szumialo
Oczywiscie da sie to zrobic 'na czuja' zwiekszajac srednice kanalow i
wstawiajac odpowiednie przepustnice do regulacji, ale jesli popelnione
beda jakies bledy, to dowiesz sie o tym na koncu i bedzie cie to
kosztowac duuuuzo wiecej niz oszczedzisz.

Poza tym bardzo wazne jest rozplanowanie kanalow, dobranie miejsca na
piec (daleko od sypialni) itp. Tu akurat b.wazne jest doswiadczenie.
Na koniec wez pod uwage kwestie serwisu pieca, bys za lat 10-15 mial
szanse naprawic go fachowo (gdyby - odpukac - cos nawalilo)

I jeszcze prośba. Piszesz, że użytkujesz u siebie ogrzewanie nadmuchowe. Czy
mógłbyś opisać z czego składa się cały Twój system?


Piec kondensacyjny Rheem (gaz GZ50), 21 kW, nawilzacz Herrmidifier.

Napisz też coś więcej o korzystaniu z niego,


Dziala, jest skuteczny, bardzo deceniam wentylacje mechaniczna - po
prosu zima nie otwieramy okien a w domu jest rzesko. Na lato mam
automatyke wentylacji co rowniez jest b. przydatne - w upalne wieczory
nawet otworzenie okna nie daje odpowiedniej wymiany powietrza, ze nie
wspomne o wszelkim latajacym robactwie.

Gdybym mial budowac drugi dom, to na pewno z OP i gruntowym wymiennikiem
ciepla.

co w nim jest dobre, a co może byś już zmienił.


kontrola wentylacji daje chyba spora oszczednosc w eksploatacji, w
zeszlym sezonie za najzimniejszy miesiac zaplacilem ok 280zl + ok. 50zl
za drewno do kominka - dom o kubaturze 750m3, za pozostale (grzewcze)
placilem ok 150-200zl. Sam bylem tym zaskoczony. Utrzymuje temperature
ok 20-21C w dzien, 18-19 noca. Drewna spalilem ok. 2.5m3

Plusem jest na pewno fakt, ze cieplo z kominka ogrzewa przy okazji caly
dom.

Co bym zmienil?
Zrobilbym wymiennik gruntowy zlokalizowany pod pomieszczeniem
gospodarczym (przy okazji jednego wykopu - minimalnym kosztem (niedawno
w Muratorze byl dokladny opis jak to zrobic).
Moze zastanowilbym sie nad lepsza automatyka - choc niekoniecznie.
Kanaly powrotne zrobilbym tak, by zasysaly powietrze z obudowy kominka -
obecnie wylot cieplego powietrza z kominka mam obok powrotow. Komin
dymowy (od kominka) zrobilbym ze stali nierdzewnej i tylko na zewnatrz
obudowal cegla dla efektu. Wewnatrz budynku obudowany bylby jak obudowa
kominka - wtedy grzalby na calej dlugosci i dogrzewalby dwie
kondygnacje.

Minusy - troche wieksza akustyka (przesluchy kanalami)
Lekki szum w czasie pracy - ale szumi glownie plomien palnika. W sumie
szum instalacji jest mniej slyszalny niz np lodowka w kuchni. Osoby
niewtajemniczone wcale go nie zauwazaja. To oczywiscie zalezy od
konkretnej instalacji, typu pieca, technologii kanalow, zastosowanych
tlumikow itp i dla kazdej instalacji wyglada inaczej. Generalnie im
bardziej sie oszczedza - tym gorszy efekt. W koncu klimatyzuje sie
rowniez studia nagran, a tam wymagania sa wysokie.
Osobna instalacja cwu - z tym, ze akurat to postrzegam rowniez jako
zalete.
Trudno wysuszyc cos na kaloryferze. W zamian za to mam nadmuch pod
suszarke w lazience. Efekt super.

Plusy:
zadnych kaloryferow w dziwnych miejscach - dwa okna mam na cala sciane,
od gory do dolu.
Na koniec mala dygresja: Rodzice wymienili instalacje c.o. (klasyczna) -
piec Valliant, grzejniki konwektorowe, pompa obiegowa - jak to wszystko
halasuje!! - grzejniki trzeszcza gdy sie rozgrzewaja lub stygna, troche
rezonuja od pompy obiegowej, slychac szum plynacej cieczy. Oczywiscie
zwraca sie na to uwage tylko noca, ale nikomu to nie przeszkadza, bo to
przeciez normalne.


W takiej np. Castoramie mozna kupic gotowe kominki
........
marmuru za 3150 (obudowa) + 2000 wklad (Supra).
Razem z montazem przez tzw. pana Henia wychodzi mi 6500pln,
:))))
O wkladzie SUPRA nie bede sie wypowiadal
bo go nie znam
:(
Jesli obudowa ktora wybrales jest kompatybilna z tym wkladem
 to nie ma zadnych teoretycznie przeciwskazan aby to zrobil pan Henio

bo jak we wszystki sa w tym pewne knyfy
:))))
Generalnie montaz takiego gotowego kominka jest  bardzo prosty:
:)
Zaczynamy od ustawienia (na razie na sucho) elementow cokoliku kominka
Nastepnie wykomujemy do uzyskanej wysokosci podmurowke pod wklad kominkowy
Ja zrobilem to z  3 ustawionych na 12 cm boku bloczkow siporeksowych
po bokach i z tyly bo z przodu mam wneke na drewno.
Obudowe kominka mam wedlug swojego projektu z piaskowca
 ktory pozniej rustikularnie zabarwilem na miodowo - brazowo.
Blaty na cokoliku i belke nad kominkiem mam  z podobnej tonacji marmuru.
Wspominialem o tym bo pozniej te otrzymana komore pod kominkiem pomalowalem
w tej samej tonacji i jest to najprosciej uzyskana calosc
:)
Tak na wszelki wypadek sprawdzamy pasowanie wszystkich dalszych elementow
obudowy
pamietajac aby wklad spoczywal tylko na wlasnych podporach
ani sie opiera dolem ani bokami nie styka sie z obudowa
Oczywiscie te szczeliny dylatacyjne nie sa wielkie
dolem pozostawilem 2-3 mm a bokami okolo 5 mm
:)
Musimy tez tak wszystko spasowac aby elementy obudowy
troche sie kotwiczyly w scianie a nie byly tylko przyklejone do tynku
A belka nadkominkowa powinna byc oprocz wmurowania w sciane
zabezpieczona ukosnymi odciagami zakotwionymi w scianie .
:)
Po prawidlowym spasowaniu i wykonaniu nadkuc
sam montaz kominka idzie bardzo szybko

6 500 - 5 150  = 1 350
:)
Zaokraglajac gorke tzn 350
na gipsowe plyty zaroodporne
elementy stelazu nadbudowy
dwie kratki
wychodzi mi
ze pan Henio liczy sobie za te maksymalnie 3-4 godziny 1000 zlotych
:(
Jak dla mnie ten pan Henio nadal jest bardzo drogi !!!!

a firmy tzw. autoryzowane za cos podobnego chca mniej
wiecej dwukrotnie wiecej. A na sam dzwiek slowa
Castorama maja takie obrzydzenie na twarzy, ze
trudno sie od nich dowiedziec w czym wlasciwie sa lepsi.

Ja w kazdym razie nie mam ochoty placic x2 niesympatycznemu
panu tylko za to ze sie nadyma.

Wiec pytam szanownych grupowiczow:
1) Czy i jaka jest roznica jakosciowa miedzy tymi rozwiazaniami
2) Czy komink z Castoramy, nawet jesli gorszy, to jest
wystarczjaco dobry
:
:)))
Roznica miedzy panem Heniem a firma tym zajmujaca sie
jest taka, ze dla pana Henia jest to fucha
a firma musi z tego oplacic place, zusy , podatki
 )))))
Najtansze wklady kominkowe widzialem w promocji w sieci Merllina
wraz z jakas prosta obudowa kosztowaly o ile dobrze pamietam 1 700 zlotych
ps. belka nadkominkowa nie wchodzi do w cene kominka
:)
Na cene wkladu wplywa
jego wielkosc
to z czego on jest
i jak jest on zbajerowany
ale wszystkie dzialaja i nie zakladaj wiec, ze ten jest gorszy bo tanszy!!!!
Na prawidlowe dzialanie kominka ma w znacznym stopniu komin
 tzn jego wysokosc i przekroj .
Gdzies wyczytalem, ze np wlasciwy uciag gwarantuje  przekoroj kolowy
serdnicy 20 cm
przy minimum wysokosci komina 6 metrow od paleniska
:)))

Z pozdrowieniami  i usmiechami
_hehehe


W sarmackiej Polsce nie było dworu, pałacu bez kominków. Teraz pełnią one bardziej funkcje dekoracyjne, tworzą przytulny nastrój, chociaż mogą stanowić również wydajne źródło ciepła.

Od kilku lat, w wielu polskich domach, domownicy gromadzą się przy kominku. Ci, którzy budują dom, najczęściej decydują się na kominek z tradycyjnym paleniskiem lub gotowym wkładem. Efektywne działanie kominka zapewnia zgodna ze sztuką instalacja i właściwa izolacja.

Kominki, poza funkcją typowo ozdobną, pełnią rolę pomocniczego, a czasami nawet głównego źródła ogrzewania. Wraz ze zmianą funkcji kominka zmienia się także jego budowa. Panujące obecnie tendencje skłaniają producentów do wprowadzania na rynek kominków z wymuszonym obiegiem powietrza - bezpiecznych i wydajniejszych energetycznie. Zastępują one starsze modele z grawitacyjnym obiegiem powietrza, pobierające powietrze do spalania i ogrzewania z pomieszczenia.

Niewątpliwie każdy kominek powinien być bezpieczny dla jego użytkowników, dlatego należy go montować przy ścianach i na podłodze wykonanej z materiałów niepalnych. Dodatkowej izolacji wymaga również wnętrze kominka, tj. tylna ściana, czopuch i obudowa. Niepalna izolacja z wełny mineralnej chroni te elementy przed nadmiernym nagrzaniem (zwiększając bezpieczeństwo pożarowe), redukuje wstrząsy cieplne, zmniejsza straty ciepła i wpływa na podwyższenie wydajności kominka. Kominek to źródło wysokich temperatur. Narażony jest zatem na duże obciążenie termiczne. Szczególnie narażone jest wnętrze ścianki okapu nad i za paleniskiem oraz przyłącze paleniska, dlatego należy zastanowić się nad jakością używanych do budowy kominka materiałów.

Z myślą o kominkach i ich użytkownikach polscy producenci materiałów izolacyjnych produkowanych z wełny mineralnej dostarczają na rynek produkty do izolacji kominków - najczęściej w postaci płyt. Są to materiały będące połączeniem wełny mineralnej i warstwy folii aluminiowej. Wełna sklejona jest z aluminium specjalnym klejem wysokotemperaturowym. Przy montażu izolacji w kominku wykorzystuje się zasadę odbijania promieni cieplnych od folii aluminiowej - płyty izolacyjne montuje się folią do źródła ciepła. Zastosowanie płyt z wełny mineralnej do izolacji kominka pozwala na utrzymanie temperatury poniżej 50oC po stronie zewnętrznej komory paleniskowej i wyciągu.

Wieloletnie doświadczenie w krajach zachodnich (wełna mineralna używana jest do izolacji od 60 lat) wskazuje, że nie ma na rynku lepszego materiału izolacyjnego do wykonywania obudów kominków od płyt z wełny mineralnej pokrytych folią aluminiową. Warto również wiedzieć, że wełna mineralna to materiał ekologiczny i bezpieczny, zarówno podczas produkcji, instalacji jak i długoletniego użytkowania. Nie ma mowy o niebezpiecznym pyleniu i zagrożeniu dla zdrowie. Wręcz przeciwnie - wełna mineralna, dzięki swoim unikalnym właściwościom gwarantuje bezpieczne użytkowanie w domach mieszkalnych takich urządzeń jak np. kominki. Takie jest stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podstawę decyzji 19 światowej sławy ekspertów stanowiły wyniki szeroko zakrojonych badań, w tym również na ludziach pracujących przez wiele lat z wełną mineralną. Nie stwierdzono żadnych związków pomiędzy ich stanem zdrowia a pracą z tym materiałem.

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe montażem kominka powinni zająć się fachowcy mający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nawet niewielki błąd w instalacji, przy tak wysokich temperaturach jakie panują w kominku, może doprowadzić do utraty mienia lub zdrowia jego użytkowników. Jeżeli nałożą się na to jeszcze oszczędności w materiałach koszty eksploatacji kominka mogą przekroczyć nasze oczekiwania.

Materiał używany do izolacji kominka powinien mieć Aprobatę Techniczną. Należy także zwrócić uwagę na to, czy płyty kominkowe z wełny mineralnej mają badania świadczące o tym, że w wysokich temperaturach nie wydzielają dymów, tlenku i dwutlenku węgla. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie ciągłości połączeń płyt kominkowych (taki efekt można uzyskać stosując systemowe, samoprzylepne aluminiowe taśmy wysokotemperaturowe).

Czy Jelcze i Karosy miały takie same podwozia? A czym różniły się nadwozia?

Podwozie autobusu Jelcz „Ogórek” - identyczne z jego pierwowzorem - pochodziło w całości z importu. Było produktem LIAZ-a. natomiast silnik typu 706 RT konstrukcji i początkowej produkcji Skoda-Plzen ( w póżniejszym okresie produkował LIAZ w swym zakładzie Velky Krtis). Nazwa autobusu Skoda 706 RTO pochodziła od pierwotnego producenta silnika . Zresztą cała konstrukcja wywodziła się z poprzedniego modelu Skody 706 R (ciężarowy z silnikiem przed kabiną) i zbudowanego w 1947r. na jego bazie przez Karosę autobusu Skoda 706 RO z nadwoziem typy wagonowego (trambus) – czyli z silnikiem w kabinie. Nowe autobusowe podwozie 706 RTO było wydłużoną i obniżoną wersją LIAZ-owskiego podwozia samochodu ciężarowego 706 RT, a było również używane do budowy samochodów ciężarowych i specjalnych jako Skoda 706 RTD wersje a-f. Ramy produkował LIAZ- Melnik. Wykonawcą całego nadwozia z wyposażeniem i producentem finalnym autobusów była firma Karosa – tam odbywał się ostateczny montaż kompletnych pojazdów.
Początkowo produkcja autobusów w Jelczu odbywała się jako montaż nadwozia z elementów (wszystkich) dostarczanych przez Karosę i kompletnych podwozi LIAZ. Nawet ogumienie i akumulatory były importowane. Były to więc również Skody-Karosy. Stopniowo uruchamiano produkcję poszczególnych elementów nadwozia i wyposażenia w Polsce. Od początku tej produkcji w Jelczu wprowadzono tzw. „kominki” pozwalające zastosować w miejsce charakterystycznych skośnych reflektorów PAL – standardowe okrągłe reflektory Zelmot-u używane we wszystkich polskich samochodach (nawet autobusy produkowane w Jelczu na eksport do Czechosłowacji posiadały takie wystające reflektory – co podchwycili póżniej ich producenci akcesoriów). Inną widoczną na pierwszy rzut oka zmianą było wprowadzenie wielokrotnie tańszej tłoczonej aluminiowej kraty wlotu powietrza w miejsce Karosowskiej chromowanej, składanej z listewek o profilu U. Potem ta zmiana przyjęta została również przez Karosę. Zmian wprowadzano stopniowo coraz więcej – szczególnie w wyposażeniu – jak np. lampy wewn. i zewn., a zwłaszcza widoczny dla wszystkich zegar na półce przed oknami czołowymi. Czeski w ładnej opływowej obudowie zastąpiono większym, pochodzącym od FSO Warszawa w tandetnej okrągłej obudowie na nóżce. Potem zlikwidowano i to. Podwozia do końca produkcji tego pojazdu w Jelczu pochodziły w całości z LIAZ-a. Za naszą południową granicą te autobusy też były podobnie nazywane - „okurka”- ogórek, albo „vajicko” - jajko.
Odnosząc się do fot. z Kartuz – uważam, że widoczny na niej autobus jest wczesną wersją Karosy z wystającą, kanciatą obudową gablotki z tablicą informacyjną (numerem trasy), oraz jeszcze wysoko umieszczonymi przednimi lampami kier. Lampy te wędrowały w różne miejsca w trakcie produkcji, jednak w póżniejszym okresie obniżało się ich położenie. Oczywiście autobus posiada reflektory PAL i kratę wlotu pow. złożoną z listewek.
Jeszcze parę słów n/t przyczep używanych do tych autobusów. Przyczepa Jelcz P01 została skonstruowana w Jelczu i była eksportowana m.in. do Czechosłowacji. Poważną wadą przy używaniu ich w komunikacji miejskiej były skrzydłowe drzwi otwierane poza obrys nadwozia. Produkowane były również przyczepy Jelcz P0 46 wyposażone w pneumatycznie sterowane przez kierowcę drzwi jak w autobusach miejskich, ale wszystkie wysyłane były do NRD.
Dla zilustrowania swego wywodu załączam przykładowe fot. wczesnej Karosy (z lewej) i Jelcza.
Pozdrawiam.

Załącznik do Komunikatu Nr 11/2008 GKSM

Regulamin techniczny skuterów
na 2008r.

1. Ogólne

Do wyścigów dopuszczone są wszystkie dwukołowe skutery, których obręcze kół nie przekraczają średnicy 13cali (oraz 10 cali w klasie 3), a pojemność odpowiada poszczególnym klasom.
Wszystkie skutery muszą być homologowane.
Wszystkie zmiany w pojeździe i silniku są zasadniczo zabronione, o ile nie są wyraźnie dozwolone względnie opisane w niżej wymienionych punktach.

2. Ustalenia techniczne dla wszystkich klas

2.1. Tylny błotnik – osłonę przeciwbłotną można usunąć lub skrócić.

2.2. Licznik można usunąć lub zastąpić innym urządzeniem. Powstałe po usunięciu otwory muszą być zasłonięte przesłoną-pokrywą.

2.3. Lusterka, bagażniki, główna i boczna nóżka muszą zostać usunięte. Sygnał dźwiękowy musi zostać odłączony lub usunięty.

2.4. Ze względów bezpieczeństwa należy usunąć lub zakleić taśmą szklane elementy oświetlenia. Powstałe po ich wymontowaniu otwory należy zaślepić Wystające kierunkowskazy muszą zostać usunięte. Wszystkie żarówki należy usunąć.

2.5. Śruba wlewu i spustu oleju musi zostać zabezpieczona drutem, przed samoczynnym odkręceniem się. Powyższe nie obowiązuje w klasie 1.

2.6. Odpowietrzenie gaźnika musi pozostać oryginalne, a odpowietrzenie silnika (dotyczy
4-suwu) musi być zakończone pojemnikiem zbiorczym.

2.7. Gaźnik musi być zaopatrzony w skuteczny filtr powietrza lub komorę powietrza ssanego.

2.8. Rozmiar opon jest dowolny, jednak z zachowaniem oryginalnej średnicy obręczy koła. Bieżnik jest dowolny. Producent jest dowolny. Wolno stosować opony typu slick
Dozwolone są tylko opony dostępne w handlu. Na początku treningów względnie wyścigów głębokość bieżnika na całej szerokość powierzchni użytkowej opony musi wynosić minimum 2,5mm. Nacinanie profilu jest zabronione. Można stosować dowolne dętki, kominki i zawory napełniające.

2.9. Można stosować tylko paliwo dostępne w handlu publicznym.

2.10 Dopuszczalna głośność wynosi 98 db/A przy 5000 obr/min.

2.11. Dopuszcza się zmianę kierownicy i jej obudowy.

2.12. Zaleca się, aby oba końce kierownicy były zaopatrzone w półokrągłe zatyczki/zaślepki. Muszą one być trwale i nieruchomo zamocowane w rurze kierownicy. Ich średnica nie może być mniejsza niż średnica rury kierownicy.

2.13. Manetka gazu musi natychmiast powracać do pozycji zerowej, jak tylko kierowca ją puści. W takiej sytuacji silnik musi zgasnąć. Gumy rączek są dowolne.

2.14. Narzędzia podręczne muszą zostać usunięte.

2.15. Okładziny hamulcowe są dowolne.

2.16. Śruby, nakrętki, łożyska kulkowe, pierścienie uszczelniające, obejmy węży i zawleczki są dowolne. Stosowanie śrub aluminiowych i tytanowych jest zabronione.

2.17. Dno pojemnika, schowka na kask, może zostać usunięte (wycięte), tylko w celu ułatwienia dostępu do silnika i świecy.

2.18. Starter nożny musi być wyposażony w sprawna sprężynę, zapewniającą jego powrót do pozycji wyjściowej.

2.19. Zbiornik oleju i pompka oleju mogą być odłączone lub zdemontowane.

2.20. Rozrusznik i akumulator mogą być zdemontowane.

2.21. Jako ciecz chłodzącą można stosować tylko czystą wodę, uzupełnioną np. dodatkiem PRO CCA firmy Silikone. Powyższe nie obowiązuje w klasie 1.

3. Ustalenia techniczne dla klasy 2

3.1. Wszystkie fabryczne blokady silnika powodujące zmniejszenie mocy oraz ograniczenie prędkości mogą zostać usunięte lub zastąpione innymi, oryginalnymi częściami.

3.2. Dopuszcza się stosowanie nieoryginalnych tłoków, wałów i korbowodów, odpowiadających materiałem i konstrukcją oryginałowi.

3.3. Dopuszcza się stosowanie tłoków nadwymiarowych, zgodnych z fabryczną instrukcją naprawy pojazdu.

3.4. Wyposażenie gaźnika może zostać zmienione (dysze, przepustnice, iglice). Dopuszcza się zmianę gaźnika na dowolny, dostępny w handlu, o średnicy przelotu max 17,5mm z tolerancją +/- 0,1mm.

3.5. Układ wydechowy jest dowolny. Nie może jednak wystawać poza obrys tylnego koła.

3.6. Wariator jest dowolny.

3.7. Pokrywa wariatora musi posiadać wszystkie śruby mocujące, przewidziane przez producenta.

3.7. Pasek napędowy jest dowolny.

3.8. Sprzęgło i sprężyna sprzęgła są dowolne.

3.9. Króciec ssący jest dowolny.

3.10. Zawór membranowy jest dowolny.

3.11. Oryginalna komora filtra powietrza może zostać przerobiona wewnątrz. Element filtra z gąbki może zostać usunięty. Zewnętrzny wygląd filtra nie może zostać zmieniony. Połączenia komory filtra powietrza z gaźnikiem, ramą i elementami obudowy skutera nie mogą zostać zmienione. Dodatkowe otwory wlotu powietrza w komorze filtra powietrza są dozwolone.

3.12. Sprężyna korektora momentu obrotowego jest dowolna.

3.13. Przełożenie (przekładnia) może zostać zmieniona.

3.14. Przednia tarcza hamulcowa jest dowolna. Większe tarcze hamulcowe z odpowiednimi adapterami do oryginalnych zacisków hamulcowych są dozwolone. Wszystkie części muszą być dostępne w handlu. Zaciski hamulcowe muszą pozostać oryginalne. Przewody hamulcowe mogą zostać zmienione.

3.15. Elementy resorujące zawieszeń i amortyzatory są dowolne. Oryginalne punkty mocowań muszą zostać zachowane.

3.16. Świece zapłonowe i fajka świecy są dowolne.

3.17. Uszczelka pod cylinder jest dowolna.

3.18. Pojemność maksymalna tych klas wynosi 50cc (z zastrzeżeniem pktu 3.3)

3.19. W karoserii przed silnikiem można wykonać otwór o wymiarach 150x150mm, w celu uzyskania lepszego dostępu do świecy zapłonowej.
3.20. Można zdemontować dozownik oleju, rozrusznik i akumulator.

4. Ustalenia techniczne dla klasy 3.

4.1. Maksymalna dozwolona pojemność 70cc może zostać osiągnięta przez zmianę średnicy cylindra (wraz z głowicą) Skok tłoka musi odpowiadać serii.

4.2. Można zastosować dowolny gaźnik, dostępny w handlu. Średnica gaźnika może wynosić maksymalnie 21mm (z tolerancją +/- 0,1 mm). W gaźniku można zmienić przepustnicę, iglice, dysze iglicy,dysze wolnych obrotów, dysze główną. Króciec ssący może zostać zmieniony. Gaźnik dowolny, dostępny w handlu.

4.3. Zapłon jest dowolny.

4.4. W cylindrze i obudowie silnika można wykonywać modyfikacje. Pozwala się na skrawanie i szlifowanie materiałów. Jakiekolwiek dodawanie materiałów jest zabronione. Naprawy spawaniem są dozwolone. Wał korbowy można wymienić na dowolny dostępny w handlu.

4.5. Układ wydechowy i obudowa filtra powietrza może zostać wymieniona. Kompletny układ wydechowy nie może wystawać poza obrys tylnego koła.

4.6. Sprzęgło i sprężyny sprzęgła są dowolne.

4.7. Pokrywy zapłonu nie wolno usunąć. Mogą zostać przeprowadzone zmiany w celu poprawy chłodzenia.

4.8. Zezwala się na modyfikacje pokrywy wariatora i sprzęgła, przy zachowaniu wszystkich śrub mocujących, przewidzianych przez producenta.. Jakiekolwiek zmiany powinny służyć tylko poprawie chłodzenia. Max średnica nawiercanych otworów nie może przekraczać 14mm. Pierwotnie przewidziane przez producenta funkcje części nie mogą zostać naruszone.

4.9. Wariator, pasek napędowy i przełożenie może zostać zmienione lub wymienione. Sprężyna korektora momentu obrotowego jest dowolna.

4.10. Zmiany w systemie chłodzenia są dozwolone. Przebudowa na inny system chłodzenia (np. chłodzenie powietrzem na chłodzenie wodą) jest dozwolone tylko z zastosowaniem części, które są dostępne w handlu.

4.11. Oryginalny system ssący musi zostać zachowany. Membrana i króciec gaźnika może zostać wymieniona względnie obrobiona/przerobiona. Mocowanie membrany musi zostać zachowane.

4.12. Dozwolona jest wymiana tylnej sprężyny amortyzatora i całego amortyzatora.

4.13. Widelec przedniego zawieszenia jest dowolny. Punkty mocowania muszą odpowiadać oryginalnym.

4.14. Układ hamulcowy jest dowolny. Wolno stosować tylko komponenty ze stali i żeliwa. Dozwolone są zaciski hamulcowe z ilością maksymalnie 2 tłoczków.

4.15. Dozwolona jest zmiana kranika do benzyny i przewodu paliwowego. Zbiornik paliwa musi pozostać oryginalny.

4.16. Oryginalny kształt karoserii, przewidziany przez producenta dla danego modelu, musi zostać zachowany. Dozwolone są tylko drobne zmiany, mające na celu przystosowanie skutera do warunków wyścigowych.

4.17. Wszystkie skutery mogą przed cylindrem (w karoserii) posiadać otwór o maksymalnych wymiarach 150 x 150mm. Na czołowej części karoserii, a także w jej tylnej części, można wykonać otwory o maksymalnej średnicy 14mm. Nie mogą one przekroczyć powierzchni chłodnicy.

4.18. Oryginalne instrumenty pomiarowe, np. kontrolka temperatury wody, obrotomierz, prędkościomierz, mogą zostać zdemontowane względnie zastąpione innymi.

4.19. Wszystkie części, które zostały wymienione, muszą odpowiadać serii, która jest przez ich producenta skatalogowana. Muszą one być dostępne w handlu.

4.20. Rama musi pozostać w oryginalnym stanie. Uchwyty mocujące, które łączą silnik z ramą, mogą - bez zmiany struktury - zostać zmienione.

4.21. Obracające się elementy moszą zostać zabezpieczone odpowiednią pokrywą (np. części układu zapłonowego).

4.22. Śruby mocujące zaciski hamulcowe muszą być zabezpieczone drutem, przed samoczynnym odkręceniem się.

4.23. Zezwala się na zmianę kierownicy i jej obudowy, lecz z zachowaniem oryginalnych wymiarów i kształtu.

5. Elementy techniczne skuterów klasy 2 i 3podlegające sprawdzaniu przez komisję techniczną:

- gaźnik wraz filtrem powietrza
- cylinder wraz z głowicą i tłokiem
- wał korbowy wraz karterem silnika
- układ zapłonowy
- paliwo
- płyn chłodzący

Główna Komisja
Sportu Motocyklowego

Warszawa, styczeń 2008 r.

Podklejam, wreszcie nie bedzie tyle pytań.
Kakol

SEZON 2008 ZAKOŃCZONY...